这一次出门才知道，原来坐落在曼谷西北的桂河桥与曼谷只有100多公里之遥。我在50多年前看了电影《桂河上的桥》，就立下心愿，有朝一日一定要来瞻仰桂河桥的亡灵。没有想到离开首都曼谷那么近的旅程，却要等候数十年的时光才会实现，真是歉然。

当年看桂河桥的电影，颇为英、美两位军官不屈不饶的气概所感动。尤其是日本人使尽办法折磨，两位军官都不屈服，大有英雄的气势。电影内军官虽然面对残酷对待，还能以口哨吹出轻松小调，何其潇洒。这都是因为当年年纪小，看事情很单纯。英雄主义，是美国电影典型的作风。

70多年的岁月就这样静默流逝。笃信佛教的泰国政府也许比一般凡夫俗子更加快看得开，“桂河”与“死亡铁路”如今已经是泰国北部省城的观光景点。我们乘坐的火车就是一架旅游工具。它在跑了一个多小时候，即抵达一个小城，Nakhon Pathon。火车服务员以泰语说了好长一段话，我们一句也听不懂。泰国是一个奇妙的国家，他们不需要外语，旅游业依然很发达。我在菜市场买了一段竹筒饭，筒内糙米饭比我国的清甜。巴刹边上有一座巨大的寺庙。荒野有宝刹，又是奇景。

我们的火车再继续前行，将近一小时，服务员又来解说难以明白的资料。结束前，他又对我们说，25分钟。我不以为然。向窗外望，赫然发现，桂河桥到了！

铁筑的桂河桥不过300、400米宽，它安定的横跨潺潺而流的水面。周遭是何其太平。我仔细看黑钢的桥身，原来是横滨铸造。是罪孽深重的日本人的忏悔象征吗？根据记录，旅客来自世界各地，偏就是日本人缺席。我想这是日本政府故意淡化这一段惨案吧。

4万马来亚人死于工程

我们的火车在嘟嘟声中离开了桂河，继续向前走，直奔死亡铁路。1942年，日本军阀为了提供军需到缅甸，选定了桂河以及链接的重山峭壁，开发一道415公里的铁轨让火车可以顺畅川行。当时，日本军阀一共动用了6万多名盟军俘虏以及30万名东南亚老百姓，日以继夜的开工，只用17个月来开发7年始能竣工的艰苦工程。饥饿、瘴气、疾病、酷刑，造成9万名劳工（包括4万名马来亚百姓），以及1万6000人盟军战俘死于崇山峻岭之源。东南亚这一场战役和南京大屠杀同列日本军阀在太平洋战争干下的惨剧。

火车沿着当年被酷刑折磨的劳工开发的峭壁行走，不知不觉来到了北碧府。在这里我们看见了“北碧府战争公墓”。一眼望去，绿草如茵，6982个墓碑，倒也照顾得完整利落。只是一坯黄土埋葬的都是英年早逝的盟军队员，最年轻是18岁的青年。

血染的岁月就这样流逝了。因为一个癫狂的领袖，无辜的老百姓为此受尽了蹂躏、残杀。人类固然能够重建于废墟，更可怕的是狂人总会借机崛起，肆虐世界。我们阻止得了吗？