三毛走了，她的撒哈拉故事成了绝响。

然而浩瀚的撒哈拉，隐藏着何其多其它的故事……

魂牵梦萦，撒哈拉

翻看非洲地图，可见撒哈拉大沙漠覆盖了北非的绝大部分，以下这些国家都是这幅沙漠拼图的组成部分：摩洛哥、西撒哈拉、毛里塔尼亚、塞内加尔、马里、阿尔及利亚、尼日尔、突尼西亚、利比亚、乍得、埃及和苏丹。没有人知道大沙漠的真正面积，但从人造卫星拍摄的图像估计，它几乎和美国一样大，即大约940万平方公里。

根据一般人对沙漠的理解，撒哈拉无疑是世界上最大的沙漠，然而地理学家却认为，任何常年降水量（雨、雪、霰、冰雹等）少于25厘米的地方，都可归纳为沙漠。根据这定义，世界最大沙漠的宝座就得让给南极洲，而紧随其后的是北极圈一带，撒哈拉仅排名第三。

我的撒哈拉故事，发生在三毛离开将近22年后，地点在阿尔及利亚(Algeria)腹地，距离三毛撒哈拉故事的舞台西撒哈拉还蛮远的。

我们一伙3人——美英、我和紫爱，坐卡塔尔航班飞机到多哈，转机飞到突尼斯，次日即过境进入阿尔及利亚，沿着地中海访问了安纳巴、君士坦丁、巴特纳、阿尔及尔和奥兰，并来到距离摩洛哥边界不到100公里的特莱姆森（Tlemcen）。

我们的司机是个年轻的莫扎比特人，名叫巴宙，来自阿尔及利亚中北部的盖尔达耶，刚在两个月前结婚，英语讲得不错。他和一个在阿尔及利亚定居的我国华人合作搞旅游业，负责接待我们3人在阿尔及利亚的大部分行程。

人烟稀少的沙漠

特莱姆森在奥兰的西南，相距160公里，有中国人兴建的高速公路相通，因此车程只需两小时便抵达；但进入市区之前的交通堵塞却消耗了我们半个小时。在柏柏尔语（Berber），“特莱姆森”是泉水的意思。这城市和摩洛哥的非斯及梅克内斯一样，拥有一个多姿多彩的过去，乃阿尔及利亚历史上最重要的城市之一。

自从南苏丹于2011年7月成功脱离苏丹成为独立国后，阿尔及利亚即取代苏丹成为非洲最大的国家。然而阿尔及利亚虽然版图接近240万平方公里，80%却是人烟稀少的沙漠，因此人口仅3700万左右。

法国统治132年

早在公元前1万年，柏柏尔人已开始在这大片土地上生息。公元前200年出现了第一个柏柏尔王国——奴密迪亚。这王国鼎盛时期的文明简直可以媲美埃及，然而罗马人的入侵却导致其消亡。公元7世纪中，阿拉伯人带着伊斯兰教到来，柏柏尔人开始经历缓慢而漫长的伊斯兰化和阿拉伯化过程；伊斯兰教一度从这儿传扬到西班牙和葡萄牙！

公元16世纪，奥图曼帝国的势力开始延伸到这片土地。1830年，法国以一宗微小的外交风波为借口，派兵攻打，但遭遇顽抗，在经历接近20年的激烈战役和无数伤亡后才占领整个北阿尔及利亚，并把这片领土规划为法国版图的一部分。

在法国统治下，白人移民控制了阿尔及利亚经济，占人口90%的伊斯兰教徒受到严重歧视和剥削。他们争取平等待遇的决心，在第二次世界大战结束后升级为争取独立的运动。从1954年开始，一波接一波的暴乱和游击战使法国疲于奔命，并造成双方严重伤亡。1962年7月5日，阿尔及利亚终于结束132年的法国统治而获得独立。

最早大量产酒国之一

然而辛苦争取来的独立并未带来阿尔及利亚人期待的民主和平，人口的13%因对这国家的未来缺乏信心而移民他去，首任总统以铁腕治国，不得民心。接下来的两位总统继承其衣钵，政府机构贪污滥权，效率低落，新生代对现状极度不满。

1980年代末期，人民生活拮据引发的暴动逼使总统低头，终止一党专政，并于1991年举行多政党参与的普选。然而极端伊斯兰势力的抬头却导致军人介入并接管国家。接下来军队和伊斯兰武装力量之间冲突不断，直到1999年4月军人政府把政权交给流亡回国的波特菲立卡。

许多人也许不知道，阿尔及利亚早在罗马人到来之前已开始酿酒，是世界上最早大量产酒的国家之一。法国人把更多葡萄品种介绍进来，并在一个世纪后把种植葡萄的总面积增加到40万公顷，年产5亿加仑酒，使阿尔及利亚崛起为世上最大的酒出口国之一。独立后酒的产量大减，不过至今仍有12家酿酒厂，年产4000万加仑，其中一家就在特莱姆森。

另一番塞外風情

在特莱姆森，我们找了客栈安身后，便在古堡附近的食店吃当地的风味“噶蓝提塔”当午餐。那是一种夹烤鹰嘴豆和鸡蛋的三文治。

餐后，首先参观西迪布米殿清真寺；这寺本是圣人西迪布米殿的陵墓，始建于12世纪末，于1986年由来自摩洛哥非斯的工匠修复，以精致细腻的装饰见称。接着参观两层楼的博物馆，展出以出土文物为主。

在城郊，我们视察了满苏拉的残址。满苏拉原是摩洛哥马里立王朝苏丹为攻打特莱姆森而建于13世纪末的军营，后来发展为一个小镇，如今只剩下断墙和一座高大但残缺的光塔。

美轮美奂

我们登上一座小山上的观景台看市容，可惜迟了一步，太阳刚下山，整个城市笼罩在阴影里，否则景致必然更加迷人。回到镇上，造访了莫绰阿古堡内的皇宫。皇宫最近才重建完成，围绕着长方形喷池的建筑修饰得美轮美奂，令人联想起西班牙格拉纳达的阿兰布拉宫。 

次日早上9時，我们告别特莱姆森，朝680公里以南的塔吉特（Taghit）挺进。 或许是路途遥远之故吧，巴宙把车子驾得很快，时速高达140公里，让人心情紧绷，久久不能松弛下来。翻过阿特拉斯山脉，不久便进入了沙漠地带，双车道的马路旁不时出现羊群和骆驼，以及牧民的帐篷，別有一番塞外風情。

重重关卡

11時，我们在一个叫莫克门（Mekmen）的小镇歇脚及购买零食，街上不少无所事事，身披长袍的男人满怀好奇地注视我们，并在午餐后继续上路。

进入绿洲小镇贝尼乌尼夫（Beni Ounif）之前遇到了此行的第一个路障，巴宙拿着我们的护照进入路旁的警察局。1999年8月15日，就在这附近靠近摩洛哥边境之处，游击队私自设置路障，杀死了一辆巴士车上的29个人，震惊全国。 

接着，又碰到一个由警察和海关联合设立的路障，一名警官拿着我们的护照以电话联系前一个检查站。经过贝沙尔（Bechar）后大约半小时，终于在傍晚抵达95公里以南的塔吉特，进入了魂牵梦萦的大漠腹地。