看地图，牙买加和多米尼加共和国（Dominican Republic）相距并不太远，两国首都金斯顿和圣多明各（Santo Domingo）的直线距离约莫只700公里，然而两国之间却没有飞机联系，也无船只相通，我们得先飞去巴拿马首都巴拿马市，再在那儿转机飞往圣多明各，耗时又费钱。

牙买加和多米尼加共和国之间，夹着个海地。那是个我殷切想去的国家，可惜海地不幸于2010年1月惨遭超强地震蹂躏，死伤无数，建筑和基础设施受到广泛严重的破坏，并且引发传染病霍乱肆虐，需要颇长时间才有望恢复元气，连我那以21章节介绍加勒比海50余个岛屿的《略引》旅游指南也略过海地，只字不提，唯有舍弃这久闻其名的国度，而扣其邻居之门。

多米尼加共和国和海地共享一个较古巴稍小的岛屿，多国占了八分之五。这岛叫西班牙岛，“发现”新大陆的哥伦布于1492年到来时，岛上居民泰诺人已在那儿生息了7个世纪，拥有相当先进的文明。然而，和古巴的情形一样，西班牙人凭着优越的炮火武器，喧宾夺主，非但占领泰诺人的土地，还奴役虐待他们，使泰诺人迅速因劳累过度、感染西班牙人从欧洲带来的疾病，以及因绝望而自杀等因素而彻底灭绝；一个种族就这样如昆虫般自地球上销声匿迹！

遭遇相似的命运

加勒比海及中美其它地区的土族相继遭遇相似的命运。西班牙殖民主子开始从非洲引进奴隶，以填补农场和工厂劳动力的不足。17世纪初，法国势力开始入侵，不久便占领了西班牙岛西部。19世纪初，该法国殖民地的奴隶造反，越界占领了岛东的西班牙领土，统治长达21年。1844年，西班牙移殖民成功把入侵者驱逐出境，并宣布多米尼加共和国独立。

然而独立维持不了多久，该国便被为钱和权而互相敌对的军阀搞得四分五裂，并且陷入半个世纪的内战，期间还再度被西班牙统治了一个短时期。1914年美国介入，治理该国8年，恢复了其金融体系，却同时留下了个以强权镇压人民的警力，从而产生一个又一个独裁统治者，直到1978年多米尼加共和国首次举行自由公平的大选。

城市布局纵横交错

巴拿马国家航空公司的波音737客机从巴拿马市飞行了约莫2小时后，才在圣多明各的阿美利加国际机场降陆。圣多明各是多米尼加共和国首都，也是西班牙人在哥伦布“发现”新大陆后建立的第一个市镇，位于多国中南部海岸上，面临加勒比海。机场距离市区13公里，我们先到旧城区，找了间价格相宜的小客栈安身。

圣多明各旧城区始建于1498年，其纵横交错的城市布局成了新世界其它城镇规划的楷模。城区范围不是很大，只不过1.4平方公里，坐落在奥扎马河口旁，于1990年成为世界文化遗产。

客栈就在圣母玛丽亚大教堂侧旁，走几步便是哥伦布公园，哥伦布雕像站在高高垫座上傲视这片枪杆子打造出来的土地。

大教堂东南近河处有座古堡，叫奥扎马堡，始建于1502年，经历多次扩建。地处军事要冲的城堡，乃西班牙征服者东征西伐侵略新大陆各角落的出发点。沿河北行半公里，旧城墙边有座伊莎贝拉歌德式建筑，对着西班牙广场，乃哥伦布长子迭戈建于1511年至1515年间的城堡式宫殿，尚保留了珍贵的原装家私。

重返哥伦布公园时，圣母大教堂已开，主教正在主持弥撒，一名女歌手站在讲坛上唱圣歌，嘹亮的歌声清脆悦耳，十分动听，连不谙西班牙语的我们也被吸引了驻足倾听，享受了美妙的片刻。

国家英雄纪念碑

在公园一隅的大菩提树下吃午餐，与众多当地食客分享轻柔拂面的凉风。餐后沿康德步行街西行，来到尽头的独立广场。

广场正中有座国家英雄纪念碑，碑内塑立了多国3位民族英雄的像——胡安·巴勃罗·杜瓦特、弗朗西斯科·罗萨里奥·桑切斯和马蒂亚斯·雷蒙·梅亚。他们3人被公认为驱逐海地人出境，使多米尼加共和国获得独立的最大功臣，因而共同被尊为多米尼加共和国之父。广场上另有个露天摄影展，巨幅影像介绍罗马的壁画、地下墓穴和古迹。

发展繁荣

继续在旧城区闯荡，窥探星期日关闭的景点。沿女士街北行400米，来到国家伟人祠。这栋楼宇始建于1714年至1745年间，本是耶稣会的女修道院，1955年被修建成多国历来政军界伟人的最终栖息所。其周边的几栋老房子也各有来头，包括前身为殖民早期名门望族奥凡多和达维拉家族宅邸的奥凡多宾馆，以及目前空置的私人小教堂。

继续北行，经过一排殖民时期的店面后转西，到始建于1740年的圣米高教堂。教堂附近的梅亚大道以北，坐落了莫德罗市场，里面的众多小商店售卖绘画、木刻、小人像、琥珀、首饰、服装、雪茄、草药、烟酒以及各种纪念品，琳琅满目。

经过在圣多明各的1天半，对多米尼加共和国的初步印象是；这个国家似乎比牙买加来得发展和繁荣；该国会讲英语的人似乎比其他西班牙语系的国家来得多；该国人民当中，褐色皮肤的人比黑皮肤的人还多。

迷人海滩

巴瓦咯（Bavaro）是个靠迷人海滩吸引游客的小镇，旅店集中在海滨，大多做旅行团生意，价格涵盖住宿和三餐，不适合自由行的背包客。我们找了家只包早餐的客栈落脚，每晚房租也要60美元（约246令吉）。大马不乏美丽沙滩，但之所以到来巴瓦咯，纯粹基于旅者的好奇心，要看看欧美游客趋之若鹜的海滨，魅力到底大到何等程度。

傍晚，在海边踏着细幼黄沙听潮看日落，一间接一间的度假村、宾馆、茶餐室、小画廊、纪念品店……紧紧依靠在一起，面向大西洋，与背后的椰林槟榔一同向过客敬礼。典型的热带海浴场风情，撩不动热带儿女的情怀。

清晨，绵亘几十公里的海滩上生机勃勃，弄潮儿、捡拾贝壳的、享受日光浴的、放风筝的、推小木舟准备出海的、拉扫沙滩落叶的、招徕生意的……在温煦的阳光下组成一幅和谐温馨的画面。

搭车小心！

就在决定要到巴士站，搭车去萨瓦纳德拉马（Sabana de la Mar）时，一辆休旅车停了下来，司机献议送我们到去处，要价50美元（约205令吉）。经过一轮讨价还价，以30美元（约123令吉）成交，我们上了路。谁知只走到30公里外的伊圭（Higuey），司机不动了，竟狮子开大口要我们付180美元（约738令吉）才送我们去目的地！

某些多米尼加的司机，竟然如此奸诈猖狂，真是始料未及。当然不甘就范，要他放我们在巴士经过的路旁，改乘巴士去阿托马约尔（Hato Mayor）。结果又再中招，声明开往阿托马约尔的巴士来到埃尔塞沃（El Seybo）便不走了，我们被迫又得找别辆休旅车前往24公里外的阿托马约尔，在那儿再度换车，最后，前后花了4个半小时和44美元（约180令吉），才到达目的地！

下期预告：

海盗和渔夫一度常来这个洞穴躲避和休息，洞壁和顶还留下了被炊烟熏黑的痕迹。洞壁上的泰诺人象形图参杂着渔夫的涂鸦。洞里搭建了板道，方便游人探秘。