撒哈拉沙漠有着人类生存的智慧。莫扎卜谷城市一隅有个绿意盎然的绿洲，靠市民以集体智慧、匠心独到挖掘而成的灌溉系统，种了许多枣树，亦有了鸡、兔和羊的踪迹。印证了人定胜天，生命得以生生不息。

盖尔达耶（Ghardaia）是莫扎卜谷（M’Zab Valley）的最大城市，因而常被用作莫扎卜谷的代名词。我们的司机兼向导巴宙来自这个城市，是个莫扎比特人（Mozabite），当地的最大族群，信仰伊巴德派的伊斯兰教。

莫扎比特乃柏柏尔人(Berber)的一个支系，一度广泛分布在阿尔及利亚南部，后来迁徙到莫扎卜谷，于公元12世纪开始在山谷各角落建立城市，保存了独特的传统和宗教。

5座各具特色的大小城市就这样在岁月的熏陶下崛起，均以堡垒似的清真寺为核心，寺的光塔也权充瞭望塔，民居层层环绕着清真寺往外发展，为每个家庭提供充分的私隐空间，同时保证市民的平等权益。

我们在莫扎卜谷看到的城市，都是世世代代市民集体辛勤劳动的成果，城市一隅有个绿意盎然的绿洲，种了许多枣树，小屋夹杂其间，是市民避暑的夏日屋。这绿洲全靠市民以集体智慧、匠心独到挖掘而成的灌溉系统打造出来，百分百乃人胜天的实例。

单眼看路

莫扎比特人信仰的伊巴德派（Ibadi）伊斯兰教，是逊尼和什叶两大教派以外的另一教派，只尊崇先知穆罕默德及首两任哈里发，宣扬圣洁和平等，然而却非常封闭保守，尤其是女性。

巴宙告诉我们，莫扎比特妇女出门必定身披及踝白袍，把全身裹得密实，仅留个小小的倒置三角形口供单眼看路。即使在家，除了丈夫和年幼孩子，没有任何男人可以看到她们的真面目！

贝尼伊斯古恩 
5个古城中最神秘

我们在贝尼伊斯古恩（Beni Isguen）落脚，客栈叫双塔公馆，只有5年历史，环境清幽，有个长方形的游泳池，花园种了许多枣树，客房宽敞舒适。

贝尼伊斯古恩可谓莫扎卜谷5个古城当中最神秘的一个，位于盖尔达耶东南1公里。它同时拥有圣城的地位，直到不久前尚规定只有该城居民才可在入夜后进城，而且城门在夜间会关上。

早上，巴宙来客栈接我们。他穿了莫扎比特男人的传统服装：黑色长裤的裤裆又低又宽松，且有褶皱，上身T恤加长袖毛衣，头戴白色小圆帽。我们先去邻近的另一城市勃奴拉（Bou Noura），看进口处交通圈内的堡垒似建筑。那是座纪念碑，其设计包容了莫扎卜谷城市的特征——清真寺、民居、水井和枣树。

巨大的露天市场

接着驱车到盖尔达耶，从巨大的露天市场开始认识这个莫扎卜谷最大的城市。每一条从广场往外延伸的小巷其实就是一个有趣的市场，小小店铺售卖的商品五花八门，香料、长袍、水果、鞋子、肉类，不胜枚举。不过，千万别以相机瞄着任何人，他们是会生气的哦！

离开市场，我们走向最高处的大清真寺。迷宫似的小巷子里偶尔有白袍单眼的妇女匆匆闪过，小孩站在墙角看我们，一见我举起相机便嘻嘻哈哈地东躲西藏。土红色的清真寺光塔在阳光下格外显眼，然而我们不能入寺参观，只能从通道瞄一瞄祈祷室。这清真寺和环绕着它的“卡沙尔”连同莫扎卜谷的其它历史建筑，于1982年12月被纳入联合国教科文组织的世界文化遗产名录。

埃尔阿特夫 
700年历史清真寺

从盖尔达耶出来，巴宙驱车送我们到埃尔阿特夫（El Atteuf）去参观西迪布拉兴陵墓。那纯白的建筑其实是个没有光塔的清真寺，已有700年历史，自然采光，十分通风，传音效果良好。

埃尔阿特夫是莫扎卜谷的另一座古城，距离盖尔达耶最近，而西迪布拉兴是整个莫扎卜谷唯一开放给游客参观的清真寺。

过后，我们去贝尼伊斯古恩市中心的广场。地陪在那儿找了个向导带领我们去隐藏在迷宫似巷弄间的小小旧市场，看那儿的一口古井，再走去市镇高处的古堡。这两个地方都是莫扎卜谷世界文化遗产的组成部分。

河流雨后苏醒

从贝尼伊斯古恩出来，到距离大路一段路程的坟场。坟场在山脚下，正中有个全白的大陵墓，残缺的陶瓮和坛子散落坟场各处。有条干河穿过莫扎卜谷，河床上一滴水也没有，不过每年总会下3、4次滂沱大雨，那时平素毫无生命迹象的河流就会顿时苏醒过来，并蜕变成万马奔腾的猛兽。

当局建了座水坝，把河水拦住储存起来，再通过地下运河疏导去各城镇的绿洲。傍晚，地陪带我们去他的夏日屋喝薄荷茶。那也是他的花园，占了绿洲的一小块地，里面养了鸡、兔子和一头羊。

陌利卡 
谷里的第5个古镇

离开莫扎卜谷之前的上午，巴宙带我们去陌利卡（Melika），谷里的第5个古镇。风和日丽的蓝天下，盖尔达耶和部分莫扎卜谷一览无遗。

我们也去了盖尔达耶的绿洲参观巴宙家族的夏日屋。通往绿洲的路旁可见输送河水进去的地下运河。2008年的异常豪雨引起一场大水灾，莫扎卜谷的许多地区被几米深的洪水淹没，水渍至今仍留在不少屋墙上。

下期预告：

14天旅程結束，我们乘搭阿尔及利亚航空公司班机飞往1375公里以南的塔曼拉塞特（Tamanrasset）。