从中国福建永春移民到巴生落地生根的薯粉根。 有一天，也许是中国人到这里寻找他们流失的私房味。

食物，也是一张身分证。

只是饮食文化随着老一辈先贤的离开，没有了这一代人做解读器，一不小心，一个籍贯的身分认同就不知不觉穿过指间的空隙流逝。就像薯粉根，明明是中国永春人的食物，可是，键入网络，针对它的相关文字报道，每一笔都指向了马来西亚——巴生。

是不是永春人小孩的饮食记忆中都有一道叫“薯粉根”的面条？

但，对我这个在永春家庭长大的小孩，薯粉根的确是我的暖心食物（Comfort Food）。可是，食物与籍贯的味道是每一个家庭里的私房话，除非在外面碰到了熟悉的味道，不然是很少主动对外讨论家族饮食。不是辛秘，只是一般大家都不会觉得自家的饮食有什么值得高谈阔论的。

像我，若不是遇到巴生的炒薯粉根，必然以为全天下的薯粉根煮法都是汤煮法。更没想到，原来，薯粉根是“永春人”独有的味蕾记忆。当然，是不是所有永春人都还在吃这一味呢？

剩粥加薯粉的结合体

贵阳家乡小厨驰名茨粉根主厨兼董事陈永樻曾经回到福建永春寻根，在当地发现到白粿在当地很受欢迎，而且在原乡还可以找到新鲜即做的，但是薯粉根……却很少人提起。市面上也没见到有人销卖。若要追究，不外就是，没有人去推广。

不过，一种食品能否在一块土地上萌芽，有时，也是一种缘的迹遇。

五十年代，陈友梓（陈永樻的父亲）从福建南下以制面谋生，可是，那年代，制面功多钱少，再加上不容易保存，于是，夜间他也兼卖炒面，薯粉根是永春人的家常食品，以往，若是有吃剩的粥水，基于不浪费食物的心理下，老一辈的永春人都会将它再变化，加薯粉，弄成一条条的薯粉根，拿来炒或者煮汤，都非常美味。

“这是我们家里最初的薯粉根做法，是用粥的稠（或糊）加薯粉打成薯粉制成的面条。但后来，做生意，总不能天天熬粥来做薯粉根，因此，我们都是直接将薯粉先制成浆糊，再混入干的薯粉、少许的面粉，再擀成条状，以前是压扁了，用刀来切，现在机械化了。”

机械取代人力

记者执着的问说：“手工，和机械做的有差吧？”

陈永樻解释，如果是面粉制成本，肯定。但薯粉，不会，因薯粉没有筋度，不用反复的辗压。而且，大家都说“岁月是一把杀猪的刀”，人到中年，体力也大不如前了，他致力引进更好的机械取代人力，未来，希望可以批发薯粉根，将薯粉根发扬光大。

采访陈永樻以前，记者以为薯粉根是百份百的薯粉制造，原来，不是。（有部分人家的确是百份百薯粉制作，譬如记者老妈的私房薯粉根）贵阳的薯粉根加入少许的面粉，是因他们的薯粉根要油炸到它脆香，既有薯粉的弹性，又有面粉的空心。而且，加了少许面粉的它更耐煮。

薯粉根制作过程：

贵阳家乡小厨驰名茨粉根 

（Noble House Seafood Restaurant）

地址：5,Jalan Temoh,41400,Klang,Selangor

电话：03-33430927

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同场加映：

关于巴生薯粉根

在说到巴生薯粉根之前，一般人都很纠结在其名字，到底应该是薯，还是茨？有人写薯，有人写茨？ 如果指的是薯粉制成品，肯定用“薯”。

在一些报道文献中有提到，“薯”广东读法叫“茨”，吉隆坡的茨厂街是取广东音缅怀当年叶亚来在那儿开了一家木薯厂。“茨”应该是先贤以音喻字，后来的人又因“茨”太广泛被应用，自然“茨”“薯”同化了！但若是以正统中文字的规范，用“薯”较好。

在巴生卖薯粉，又卖到很出名的，记者也吃过的，少说都有6家。

其中3家就是陈永樻兄弟姐妹经营的分支。分别是老店（已故创办人陈友梓开创的第一家店，珍珠海鲜酒家，店龄45了！目前由另一个儿子掌理）；贵阳是是陈友梓的大儿子陈永樻17年前自创的餐厅；另一家叫冠凤小食馆的则是陈友梓的女儿。

发扬光大第一人

陈友梓是将薯粉根在巴生发扬光大的第一人，可是继他之后，在港口一带也有数家相当著名的薯粉根炒家，譬如班台的五楼面档海鲜、升美海鲜饭店。

五楼面档的炒法和陈式那一派都是偏干的，今天就暂撇不谈。

反而是升美这一家，薯粉切得细，滑，炒起来亮晶晶，乍看像银河上的流星尾巴，一闪一闪亮晶晶的，而且又是湿炒法，因此，一口就是一个咕噜，未曾细嚼已进了肚子。这种吃法，就是贪一口“酱”的爽快。

升美海鲜饭店 

地址：22A,Jalan Wooten Pandamaran,42000,Port Klang,Selangor

电话：016-2983696 营业时间：5.30pm-12.30am(周四休)

报道：吴梅珍 摄影：许鸣祥