报道|吴梅珍

图|品牌提供

喝雪莉桶威士忌，会喝到怀疑威士忌就是一味的雪莉桶？不如试试班瑞克（Benriach），它强调的就是“风味”。“风味”听起似乎飘渺虚无，可是一啜Benriach 2020年下旬所推出的4款基础酒，就能轻易明白，何谓——风味！

去年年杪已在市场推出的班瑞克原味10年（The Original 10）、班瑞克泥煤10年（The Smoky Ten）、班瑞克12年（The Twelve）及班瑞克泥煤12年（The Smoky Twelve），因疫情关系而推迟至今年8月才在大马举行发布会。迟到好过没到，此次品酒是通过虚拟酒会方式，由品牌亚洲区大使、外号“地瓜”的菲尔（Stuart Fear）带领。 

曾读到一篇《威士忌圣经》作者吉姆默里（Jim Murray）撰写的班瑞克历史背景：班瑞克酒厂在1898年由约翰道夫（John Duff）创办，靠近朗摩（Longmorn）酿酒厂，约翰道夫也是朗摩的持有者，后来苏格兰威士忌购买者Pattison威士忌破产，班瑞克就停止生产威士忌，转型为朗摩生产麦芽……

班瑞克的命运还蛮坎坷，前后辗转换了多代主人，一直到2001年成为保乐力加（Pernod Ricard）的一分子。2003年至2016年，班瑞克再次易手给比利沃克（Billy Walker），2016年百富门（Brown-Forman）买下班瑞克，关键人物首席调酒师蕾秋巴里（Dr. Rachel Barrie）在2017年加入班瑞克，而4款基础酒是她来到班瑞克的“牛刀初试”。

地板发芽 

班瑞克具123年历史，但酒厂几经易手，唯一做过最久的业务是供应麦芽，而且，采用的是传统做法——越来越少人做的“地板发芽”（Floor maltings）。地板发芽指的是传统酒厂里，大麦在水中浸泡2至3天后，平铺在石质地板上使其发芽。地板发芽需保持一定温度，让发芽的大麦温度维持平衡，甚至还要考虑到风向影响，并透过工人24小时轮班翻动，让大麦在通风、适温的环境下发芽与糖化。很多工人在整天的操作下，往往累到手都提不起来。

这么辛苦的操作，对威士忌有何影响？菲尔表示：“地板发芽的麦芽更能保留麦芽的麦芽糖香气，还有坚果果味。”班瑞克的历史让大家知道：比利沃克和蕾秋巴里的大比拼，这两人都是当代威士忌代表人物，班瑞克曾经历过两位强人的带领。 

根据菲尔分析，比利沃克离开后，蕾秋巴里的加盟，就像一家餐厅，新主厨不会翻天覆地推出全新菜单，一般都渐步改革。

以这次的“4瓶新酒”为例，蕾秋巴里表示：“我来试试加入新元素。”这一回她多加了新桶（VIRGIN OAK）。原味10年和泥煤10年是在原有经典概念下，蕾秋巴里作稍微调整，而12年和泥煤12年则属新品。 

很多人知道班瑞克现任调酒师是女性，都会说：“具女性调酒的味道。”菲尔认为这不客观，如果盲测或没有先入为主印象，不觉得能喝得出这4款酒有任何“女性调酒师”的影子。 

【何谓“风味”？】

酿酒的前制作业很重要，譬如那个泥煤味就是在烘烤大麦时，燃烧泥煤以“熏香”大麦，原理和熏肉一样，泥煤的烟熏味直接进入烘干的大麦中，造就了威士忌中的泥煤味。只是说到泥煤味威士忌，大家都会想到艾雷岛。班瑞克来自斯佩赛酒区，在当地六十多家酒厂中，班瑞克是少数推出泥煤味威士忌。 

说到风味，必须提它的酒桶。

酒中有姜味巧克力味 

班瑞克酒厂采用最少3种木桶陈年。原味10年是波本、雪莉和新桶；泥煤10年是波本、新桶和兰姆酒桶；12年则用了雪莉、波本和波特；泥煤12年则在波本、雪莉和玛萨拉沉睡过。因4款酒都在波本陈年过，所以每一款酒体的前韵都是甜，波本桶威士忌带有甜味，再随着不同年分和酒桶的陈年，能陆续在酒中品尝到姜味、巧克力味。 

说到最爱，菲尔自认泥煤味12年是其最爱。他说，12年泥煤味配BBQ烧烤料理很衬，还有就是台湾的卤味。菲尔也大力推荐班瑞克的威士忌很适合调酒。 

试啜了的蕾秋巴里系列，也想喝一下比利沃克时期的班瑞克威士忌，菲尔推荐22年的Albariza。他如此形容：“属于中泥煤和雪莉桶，颜色较深，味道很Peat(泥炭)，那是经典的烟熏雪利酒味道。它与今年的12泥煤的不同是，雪茄、皮革味很重，但很有个性。”