报道|吴梅珍   图片|受访者提供 

马来西亚有很多食物就像弃婴，在懵懵懂懂中成长，想要追溯他的身世，靠的都是人们捡拾的记忆，再拼凑成他的故事。今天，要来寻找他的身世的是——咖哩面。

说咖哩面，一定要从其名字说起，咖哩叻沙（Curry Laksa）和咖哩面（Curry Mee），是同样的东西吗？

就这个问题向姑苏行会长拿督林德来查询，他认为，这不过是不同区域的地方说法，都泛指咖哩面。

叻沙，字面上的理解有两种说法，一般认为它可能是梵语或波斯语，这两种语言分别是南亚和中东的古老语言。梵语中，Laksha具有很多、多元、千万的意思。所以一些专家认为，叻沙是指用很多香料拼凑出来的粉面；但据《牛津美食指南》的说法，Laksa源自波斯语，意思是“面条”。这个说法更接近我们的认知，像阿三叻沙、咖哩叻沙，叻沙在这里不就是指“面”吗？

基因源于印度人

说要追踪咖哩面的身世，惟，他的身分失落太久了，目前可追溯的足迹是：咖哩基因源于印度人，面的基因必然是华人，香料女王陈爱玲称这绝对是跨世纪的通婚了。

陈爱玲研究香料学发现，人们一提到咖哩就想到印度，可是在印度本邦却没有“咖哩”这字眼，是英殖民时代的英国人强迫印度人配出一种叫“咖哩粉”的东西，让他们带回英国。流浪到英国的咖哩粉，辗转又随着印度人移民到东南亚，更结合了本地人爱用的香料，发展出新的风味——属于东南亚系列的咖哩，这些单方香料被组合起来，就统称“咖哩粉”。

最后，最靠近咖哩身世的说法有二——原创人可能是娘惹人或者是福建人。

妈姐咖喱面的故事——陈福财（Hock Chai's Flavours talk Youtuber）

说故事的人是宣称是获得70年妈姐咖哩面真传的六叔（骆叔）。

妈姐，广东省顺德人，发誓终身不嫁，长年穿着白衣黑裤，民初时期到南洋来谋生，在一些有钱人家当女佣。

当时槟城的有钱人多是峇峇娘惹，妈姐在他们家里帮佣都学会娘惹们拿手的娘惹咖喱鸡，后来就演变成咖喱鸡面，传统的配料是咖哩鸡和长豆，广东人早上都有白粥油炸鬼（油条）的习惯，这些妈姐就发现油炸鬼泡在咖哩汤特别好吃。

后来一些妈姐离开了有钱人家，出来当小贩，50年代的人很穷，一碗咖哩面只卖10分、15仙，鸡很贵，所以就找最便宜的食材来替代，而演变成蛤、猪血和豆卜取代鸡肉和油炸鬼。（那年代猪血不用钱、蚶很便宜。）

到了70年代，因为每次卖不完的汤都要倒掉，很浪费香料，咖哩面小贩就把香料分开煮，演变成椰浆汤和香料分开，就是现在的白咖哩面。然后这几十年，一代转一代，因为私心和其他原因，他们的香料就越离越远原来的原料。有些更甚至成为辣椒酱，美其名叫槟城白咖哩面。

其实如果吃过了妈姐咖哩面，再吃白咖哩面就淡而无味了。

【流浪到不同州属】

注：读到这里，是不是很合情合理解释到咖哩面的历史背景了？但原来，陈福财找到另一条线索，槟城咖哩面的身世还有另一个说法——在槟城有一咖哩面派系叫：黄坚得派，此人来自福建安溪，据说，他就是槟岛第一碗咖哩面的创始人，他从名唤“姆利甘”印度友族手上取得白咖哩酱的配方，以清汤元素+椰浆，最后再加入辣浆，就成了后来的槟城白咖哩面。

再然后，咖哩就随着时空、人类步伐的流动，流浪到不同的州属，发出了独自的芬芳。目前，就以区域划分出四大属类：北马、南马、东马和中部。

血淋淋现实Vs.血淋淋咖哩面——张丽珠（槟城人/《城视报》主编）

好久以前写过一篇叫“自杀式早餐”的文章，说的是将红艳艳油亮亮香辣辣的咖哩面当早餐吃，解馋之余，也似自杀。事隔多年，早餐的餐单中，咖哩面从没删除。每次吃的早餐咖哩面，仍旧是槟城七条路巴刹小贩中心早市的阿里咖哩面。

阿里的咖哩面入口甜辣，吃完面嚼光配料，也喝了一些咖哩汤，喉间还是舒服的。这么多年过去了，这舒服状态的咖哩面没变，变的是我们从壮年辗转至中年，阿里的及肩黑发变了灰发。

搭配海蜇与烧肉

这碗装在红碗里的咖哩面，红的是辣椒炒酱、猪血和血蛤，黄的是面条，白的是一颗大鱼丸，一整碗看起来就是血淋淋的。阿里之前还在碗里加海蜇（可食用的水母），不知怎的几年前换了虾子。其实海蜇比虾子更适合成为这碗面的一员，因为脆脆的海蜇更易于吸收咖哩香味，为面增味 。

许多阿里的面客，会在叫面吃之前，到面档附近的烧肉档打包。待面上桌后，会充满仪式感打开塑料袋，夹一块烧肉，吃一口面。我没有这种习惯，后来嗜烧肉的朋友相报，烧肉适于搭配任何面食，咖哩面原已口感丰盛，加了烧肉，既是增大口欲，越吃越好吃。

要求加汤被拒绝

阿里的咖哩面档前，挂着的是巨大的CHULIA ST CURRY MEE（牛干冬咖哩面）牌子，因为家族其他人在牛干冬夜市值班，卖同一碗咖哩面。去年，这面档因为一场小风波赢了喝彩。事关有对食客在此吃面，面吃一半要求加汤被拒，愤而在面书贴文谩骂，但是投诉不果，反被网民大力指责。可见作为小贩，食物做好立场够稳，才不怕什么恶客来袭。

阿里没开档的时候，常去吃阿虎粿条汤，我多次在那里遇上他，每次见到，彼此就会异口同声说：“来吃粿条汤哦”。

10大街头小食

除了这碗永远不舍弃的阿里咖哩面，其实心里一直记挂着约莫10年前，CNN 首度例槟城为十大街头小食城市时，曾经钦点的景贵街卿姐咖哩面。卿姐的娘惹咖哩面，不大不小的一碗，装满清甜汤头、香辣辣椒炒料、大片薄荷叶、还有巨多的姜花等，非常清秀可人。但后来小店关了，再也没见到卿姐，而景贵街也变得面目全非。

尝试打通卿姐十几年前的手机号码，通了！大嗓门依旧，她竟然记得我！果然面店几年前因香港财团收购而结业，倒是儿子承接衣钵，在雪州PANDAN JAYA 开了“家里面食馆”。卿姐说：你有空到吉隆玻，去试试我儿子手艺，要不然你也可以来我家找我聊天。”

既然现实是血淋淋的，所以也要吃一碗血淋淋的咖哩面，借以警世。

南马怀旧咖哩面——何龙盛（肥龙美食资料库的美食部落客）

比起西马半岛其他地区，柔佛州的居銮似乎有数量较多的 “咖喱面”摊贩，当地人也热衷于推荐他们心目中最好的咖喱面！

在许多主打售卖咖喱面的摊贩当中，有一家名为 “摩达” 的咖喱面摊，已经开业超过70年，目前有两家分店，分别由一对子女主理。另外还有一家获得最多当地人赞誉的是 “铭香咖喱面” 也已经有逾30年历史。

在上世纪的70年代末期，居銮的加冕小贩中心是当地唯一的美食集中地，同区还有理发、裁缝和售卖各种商品的小店铺，如今已经完全没落；摩达咖喱面则是这里仅存的老字号。这家面摊开始的时候是由现任老板的祖母挑着担子沿街叫卖，后来才迁到现址继续经营，早就已经融入了当地人的生活当中，陪伴过很多代人一起成长。

小小的一碗咖喱面，佐料是叉烧、鱼饼、炸豆干和炸云吞皮，浇上滚烫的汤汁，并搭配一小碟特制的叁峇辣椒，入口浓郁而富有层次，也没有过多的椰浆，感觉就像念小学时食堂的咖喱面味道，非常有满足感，而且怀旧的感觉油然而生。

只经营两三个小时

至于另一家设在居銮铭香茶室内的无名咖喱面档，也已经有32年历史，让人又爱又恨。爱，自然是因为食物的美味，可恨的则是这里每天只经营两三个小时，每天还没有开始营业客人就已座无虚席，等候开档。

铭香采用的黄面条来自当地一家年资超过70年历史的传统手工面厂，口感爽滑弹牙之余，更几乎没有任何碱水味。面条烫熟后，注入色泽橘红油亮的咖喱汤头，再搭配叉烧、蛳蚶、腐竹、炸肉丸、炸云吞和一勺特制的叁峇辣椒酱，就成为当地有口皆碑的咖喱面。

汤头是采用咖喱粉、石栗、辣椒干、小洋葱、芫荽籽和其他香料研磨而成，搭配葱头和砂糖去炒制，最后煮成咖喱汤并加入椰浆。红彤彤的汤头非常柔滑细腻，入口既不太辣，也不会感到甜腻，味道极富层次感，香浓醇厚。