【商品酒】喝尽人生况味麦卡伦

2020年10月24日

报道|吴梅珍摄影|陈奕龙

如果你喝威士忌的入门酒是麦卡伦（The Macallan）……10年后，走遍五湖四海，最后再回头，还是麦卡伦最好。

从2019年杪开始，心底就隐隐觉得，甚至怀疑，单一麦芽威士忌是不是走到了悬壁时……幸好，2020年麦卡伦推出的双桶15年和18年单一麦芽威士忌，让我继续相信，单一麦芽威士忌还是值得期待的。

在2020年，全球人都因2019年冠状病毒病肆虐下活得很灰色时，麦卡伦在适时宣布推出双桶（Double Cask）15年和18年，让麦粉“乖乖宅在家”的舌尖有个慰借。尤其是18年的双桶雪莉单一麦芽威士忌，就是一瓶适合静静独享的好酒，不加冰，无需任何添加物，它与你诉说“双桶”的陈酿老滋味。

说到威士忌，麦卡伦绝对是绝典中的经典。身为最具盛名的单一麦芽威士忌品牌之一，麦卡伦一直是收藏家和投资者竞逐的对象，就连阿里巴巴创办人马云也是麦卡伦的忠实粉丝，不仅收藏了许多珍稀酒款，更曾亲自前往苏格兰探访酒厂，成为第一位品尝麦卡伦1991年珍稀系列（The Macallan 1991 Fine & Rare）和1824年大M（The Macallan 1824 M）的幸运儿。

推出双木桶平民版

麦卡伦蒸馏厂位于斯卑赛（Speyside）。1824年，当地政府立法颁发酿酒牌，麦卡伦是在那一年首批取得酒牌的酒厂之一。有人称麦卡伦是威士忌中的“劳斯莱斯”。2014年，它以一支6升装的麦卡伦1824年大M，在香港苏富比拍卖会中以63万1850美元（约262万令吉）的高价售出，稳坐全世界最贵威士忌的宝座。

幸好，麦卡伦还推出类似——双木桶这样的平民版，15年定价是540令吉、18年1120令吉，在市场上还是一般人消费得起的。2016年，麦卡伦推出“双桶”12年威士忌，很明显，推出“双桶”其一要争取的是年轻化的市场。

“平衡”是麦卡伦团队这一回的酿造目标。由于美国橡木和欧洲橡木都有自己的格性，因此，单一出来的味道会显得太单一，所以结合两者的优势，反而可以取得“平衡”。

麦卡伦酒之所以出色，“桶”是主要因素。威士忌的色、味的有80%是受到木桶的渲染，一桶可定成败！

【不同年份不同滋味】

12年:辣死人不赔命

像12年，一开始是“辣死人不赔命”，就是横蛮、霸道的直辣，真的很久没有遇到这么“横冲直撞”，味道雄厚持久的威士忌了。它辣到让你直喊：“爽！”

然后，在一番的辣之后，一定要加一点水，好神奇。水下了黄金般的酒液中，舌尖就像清晨的花儿，引来了甘露，碰的一声，炸开了，那是一抹甜色慢慢的晕开。

15年:在鼻间就是甜

15年，在鼻间就是“甜”。

反而奇怪，无论你纯饮还是加水、添冰，变化都不明显。如果说“平衡”，这一瓶的平衡感最好，但是，它却少了一点玩味度。

它不像12年，虽然年轻，可是遇到水会荡出一丝丝恋爱的甜蜜感。

18年:温温润润口感

18年。是的，独爱18年的这一瓶。它就是50岁的“静好”。

刚开始，一瓶瓶嗅过去，12年的酒精40度、15年和18年的虽然一样都是43度，可是很奇怪，18年的特别呛。所以我在喝时就得小心，怕它呛到，没想到居然如此平顺。

它甜，可是甜得不像15年，15年的甜是流于表面，18年的甜是被温润、修饰过了。就像一个知天命的老人家，发出的是温温润润的美丽。

麦卡伦挑选了百年老树，就送到西班牙特定区域以古老的制桶工艺雕塑每一个酒桶。

【小知识】

两种橡木桶是什么概念？

麦卡伦全新的橡木桶将精挑细选的百年欧美橡木桶千里迢迢带到西班牙以手工制桶，先用雪莉酒浸润，再运往斯佩塞地区的酒厂，让麦卡伦酒在木桶里沉睡12年（15或18年，依据酿酒师的标准）。

美国雪莉橡木桶带来香草、柑橘和橡木风味；传统的西班牙橡木桶则带来干果、辛香料风味。

而在威士忌酿造过程中扮演了至关重要的角色。一般橡木桶可分为雪莉桶和波本桶2种，两者有着天壤之别。首先，雪莉桶赋予威士忌的口感、层次和复杂度是波

本桶无法企及的，而麦卡伦态度鲜明的只用雪莉桶，而论及成本，雪莉桶价格比波本桶高出许多。

大马麦卡伦品牌大使Jeremy说：很多人觉得我给出的排名一定是18年、15年和12年。事实上我最爱18年，它适合纯喝，接下来我欣赏12年的变化，而15年则平衡感很好。

结论

无论是12年、15年或18年，麦卡伦的特色就是甘醇、浓烈。它有成熟人的深度，又具年轻人的辛辣，这也许就是双桶带来的2种性格特质吧！

商品酒

吴梅珍

品酒

【商品酒】班瑞克威士忌难以想象的风味！

2021年09月04日

报道|吴梅珍

图|品牌提供

喝雪莉桶威士忌，会喝到怀疑威士忌就是一味的雪莉桶？不如试试班瑞克（Benriach），它强调的就是“风味”。“风味”听起似乎飘渺虚无，可是一啜Benriach 2020年下旬所推出的4款基础酒，就能轻易明白，何谓——风味！

蕾秋巴里以女性身分酿造威土忌。

去年年杪已在市场推出的班瑞克原味10年（The Original 10）、班瑞克泥煤10年（The Smoky Ten）、班瑞克12年（The Twelve）及班瑞克泥煤12年（The Smoky Twelve），因疫情关系而推迟至今年8月才在大马举行发布会。迟到好过没到，此次品酒是通过虚拟酒会方式，由品牌亚洲区大使、外号“地瓜”的菲尔（Stuart Fear）带领。

曾读到一篇《威士忌圣经》作者吉姆默里（Jim Murray）撰写的班瑞克历史背景：班瑞克酒厂在1898年由约翰道夫（John Duff）创办，靠近朗摩（Longmorn）酿酒厂，约翰道夫也是朗摩的持有者，后来苏格兰威士忌购买者Pattison威士忌破产，班瑞克就停止生产威士忌，转型为朗摩生产麦芽……

班瑞克的命运还蛮坎坷，前后辗转换了多代主人，一直到2001年成为保乐力加（Pernod Ricard）的一分子。2003年至2016年，班瑞克再次易手给比利沃克（Billy Walker），2016年百富门（Brown-Forman）买下班瑞克，关键人物首席调酒师蕾秋巴里（Dr. Rachel Barrie）在2017年加入班瑞克，而4款基础酒是她来到班瑞克的“牛刀初试”。

地板发芽

班瑞克具123年历史，但酒厂几经易手，唯一做过最久的业务是供应麦芽，而且，采用的是传统做法——越来越少人做的“地板发芽”（Floor maltings）。地板发芽指的是传统酒厂里，大麦在水中浸泡2至3天后，平铺在石质地板上使其发芽。地板发芽需保持一定温度，让发芽的大麦温度维持平衡，甚至还要考虑到风向影响，并透过工人24小时轮班翻动，让大麦在通风、适温的环境下发芽与糖化。很多工人在整天的操作下，往往累到手都提不起来。

这么辛苦的操作，对威士忌有何影响？菲尔表示：“地板发芽的麦芽更能保留麦芽的麦芽糖香气，还有坚果果味。”班瑞克的历史让大家知道：比利沃克和蕾秋巴里的大比拼，这两人都是当代威士忌代表人物，班瑞克曾经历过两位强人的带领。

根据菲尔分析，比利沃克离开后，蕾秋巴里的加盟，就像一家餐厅，新主厨不会翻天覆地推出全新菜单，一般都渐步改革。

以这次的“4瓶新酒”为例，蕾秋巴里表示：“我来试试加入新元素。”这一回她多加了新桶（VIRGIN OAK）。原味10年和泥煤10年是在原有经典概念下，蕾秋巴里作稍微调整，而12年和泥煤12年则属新品。

很多人知道班瑞克现任调酒师是女性，都会说：“具女性调酒的味道。”菲尔认为这不客观，如果盲测或没有先入为主印象，不觉得能喝得出这4款酒有任何“女性调酒师”的影子。

菲尔长居台湾，说得一口流利中文，绰号“地瓜”。

2020年杪推出的4款班瑞克基础威士忌。

地板发芽，耗时耗力，现今很少酒厂会沿续该传统。好处在于，酒体带有更浓的麦芽香和坚果味。

【何谓“风味”？】

酿酒的前制作业很重要，譬如那个泥煤味就是在烘烤大麦时，燃烧泥煤以“熏香”大麦，原理和熏肉一样，泥煤的烟熏味直接进入烘干的大麦中，造就了威士忌中的泥煤味。只是说到泥煤味威士忌，大家都会想到艾雷岛。班瑞克来自斯佩赛酒区，在当地六十多家酒厂中，班瑞克是少数推出泥煤味威士忌。

说到风味，必须提它的酒桶。

酒中有姜味巧克力味

班瑞克酒厂采用最少3种木桶陈年。原味10年是波本、雪莉和新桶；泥煤10年是波本、新桶和兰姆酒桶；12年则用了雪莉、波本和波特；泥煤12年则在波本、雪莉和玛萨拉沉睡过。因4款酒都在波本陈年过，所以每一款酒体的前韵都是甜，波本桶威士忌带有甜味，再随着不同年分和酒桶的陈年，能陆续在酒中品尝到姜味、巧克力味。

说到最爱，菲尔自认泥煤味12年是其最爱。他说，12年泥煤味配BBQ烧烤料理很衬，还有就是台湾的卤味。菲尔也大力推荐班瑞克的威士忌很适合调酒。

试啜了的蕾秋巴里系列，也想喝一下比利沃克时期的班瑞克威士忌，菲尔推荐22年的Albariza。他如此形容：“属于中泥煤和雪莉桶，颜色较深，味道很Peat(泥炭)，那是经典的烟熏雪利酒味道。它与今年的12泥煤的不同是，雪茄、皮革味很重，但很有个性。”