旅游

漂浮在湖上的“冰川”

2021年07月29日
波特沼泽是观赏涉水鸟的好去处。

波特沼泽是观赏涉水鸟的好去处。

闯荡美国最后边疆阿拉斯加：系列6   图/文：陈美枫

自租小车闯荡阿拉斯加中南部，先循苏厄德大道朝204公里以南的苏厄德（Seward）前进。苏厄德乃19世纪中代表美国把阿拉斯加从俄罗斯买过来的国务卿，只有人口3000余人的小镇以他命名。

前往苏厄德的路程，一路上有颇多值得留连的自然生态环境。我们在安克雷茨以南只不过16公里的“波特沼泽”即消耗了整小时，走板道观赏涉水鸟，悠游自在。

稍后在“白鲸角”吃自备午餐，却无缘与7、8月间到来捕食鲑鱼的白鲸相会，只看到巍峨山壁上的4只岩羊。

在“鸟角”，呆在伸出水面的看台上等看涌潮，涌潮准时在下午4点半出现，只见高约30厘米的潮水从下游涌着过来，又朝上游涌着过去；当然和中国钱塘江的大潮不可同日而语。

阿拉斯加野生动物保育园内的北美驯鹿。

阿拉斯加野生动物保育园内的北美驯鹿。

湖上漂浮冰山

坐落在海湾终端的阿拉斯加野生动物保育园，豢养了麋鹿、驼鹿、麝牛、北美驯鹿、美洲森林野牛、白头鹰和野鸭等，十分吸引。转入附近的波特茨谷，游客咨询所旁的竟有美丽湖泊及冰川，湖上还漂浮着两座冰山呢！

边走边玩，一直到晚上8点1刻才抵达苏厄德。

苏厄德街景。

苏厄德街景。

镇上的阿拉斯加海洋生物馆是西半球唯一的冷水海洋水族馆最吸引我的，无非各种水鸟和一只太平洋巨八爪鱼。镇上还有个非常可爱的小圣公会教堂，可惜没开。

离开小镇之前，前往参观于1926年设计阿拉斯加州旗的13岁原住民孤儿本尼本森的纪念碑，然后驱车去探视小镇西北的“出口冰川”，从停车场边的自然馆走1公里半的山径即来到冰舌前。该冰川源自哈丁冰原，是阿拉斯加最易贴近的冰川之一。

1968年的冰原考察队以该冰川为出口，因而得名。

本尼本森纪念碑。

本尼本森纪念碑。

雄伟景致好惊叹

从苏厄德大道转入斯特灵大道，然后在可奈半岛西岸沿库克湾南下，我们在下午5点半抵达荷马（Homer）。由于还早，遂继续南下直达荷马沙角尽头。天朗气清，远山冰川的雄伟景致令人惊叹。长达7.2公里的荷马沙角直插卡彻马克湾，不愧为世界次长沙角；荷马船港即坐落在那儿。

荷马的远山冰川景致令人惊叹。

荷马的远山冰川景致令人惊叹。

普列特博物馆 / 高水平资讯馆

造访阿拉斯加岛屿和海洋游客中心，设施其实更像个研究所和博物馆，展品顾名思义，与这一带的岛屿和海洋生态息息相关。

普列特博物馆是另一个高水准的资讯馆，3层展品包括地方艺术佳作、原住民手工艺品、野生动物标本、卡彻马克湾捕鱼业，以及发生在1989年3月24日的埃克森“瓦尔迪兹号”超级油轮漏油事件。博物馆于5点关门后，我们又参观了几家画廊。

荷马沙角直插卡彻马克湾。

荷马沙角直插卡彻马克湾。

了解自然生态

傍晚走去阿拉斯加海岸研究所，只见人头攒动，原来所内有个招待会。友善的负责人接待我们，我们也就老实不客气地融入群体，与当地人打交道。茶点非常丰富，每样点心都品尝，便几乎无需吃晚餐了。该研究所是个非盈利组织，旨在推广对卡彻马克湾自然生态的认知和了解。

接着驱车到荷马沙角，把车子停放在船员纪念碑旁，然后走去靠近沙角终端的渡轮码头，乘搭“吐丝徒美娜号”渡轮前往科迪亚克岛上的科迪亚克镇。

荷马沙角上的建筑。

荷马沙角上的建筑。

  科迪亚克 / 看不到棕熊

渡轮次日上午在科迪亚克（Kodiak）靠岸。

这次目的是冲着岛上的3000头棕熊而来。棕熊站在河里等候飞跃过瀑布的鲑鱼送上嘴来的经典镜头，吸引了世界各国游客，因此一上岸即在渡轮航站内的游客资讯柜台查询观熊行程事宜，友善的服务员联络了几家旅行社，全都客满，只有一家的星期天团有空位，然而在星期六晚上即须乘船离开，好生失望。没料到有个相关阿拉斯加垦荒者的会议正在镇上举行，使淡季的小镇顿时热闹起来，破坏了计划。

科迪亚克镇的圣复活俄罗斯东正教堂。

科迪亚克镇的圣复活俄罗斯东正教堂。

灰鲸的完整骨骼

离客栈约200米的圣保罗渔港，沿港人行道旁树立了众多告示牌，图文并茂地介绍该镇的方方面面，是加深认识小镇的好去处。公元2000年，岛民发现一尾灰鲸死在海滩上，其完整骨骼如今在靠近渡轮码头的国家野生动物防护站楼上展览，墙上照片显示解剖尸体组构骨架的过程。

科迪亚克镇街景。

科迪亚克镇街景。

收藏海獭毛皮

隔街的巴拉诺夫博物馆，前身是俄罗斯人始建于1808年用于收藏珍贵海獭毛皮的尔斯坎馆，完美修复后成为博物馆，主要介绍18和19世纪俄罗斯人的生活情形，以及1964年的地震。

再隔一条街则是显赫的圣复活俄罗斯东正教堂，其北的阿鲁提克考古博物馆专门介绍阿鲁提克原住民的文化历史及相关考古文物。

海狮也失踪了

翌日，本打算租辆小车作环岛游的，谁知天气奇差，一大早天空即黑压压的令人士气低落，于是打消那念头，手头上的时间变得非常充裕，决定抱着寻宝心态重访圣保罗渔港，寻找海狮芳踪，却没任何令人惊喜的发现。

漫步到科迪亚克港会议中心，3天前开始的拓荒者大会甫结束，来自阿拉斯加各角落的代表鱼贯离开会堂，大多是乐龄人士。不觉来到科迪亚克岛酿酒厂，原来那才是岛民趋之若鹜的休闲处。

晚餐后就乘坐“吐丝徒美娜号”渡轮返回荷马了。

下期预告：威廉王子湾的两个角。

科迪亚克镇及其海岸线。

科迪亚克镇及其海岸线。

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商余

在路易港巧遇渡渡鸟/陈美枫

2025年01月01日

【四海兄弟】文/图|陈美枫

早上9点之前，美英和我已和很多其他乘客一起上岸了；这还是整个航程头一遭邮轮在预定时间之前靠岸。

从甲板上即可见这拥有印度洋最大海港及非洲主要金融中心之一光环的城市距离邮轮码头并不远，加上宜人天气，最适合徒步自由行了。

邮轮码头有四人乐队和两个舞娘迎宾。从那儿依指示牌走向市区，经外观挺前卫的奥德修海洋馆，走过可转动以让游艇通航的行人桥，很快便来到蓝便士博物馆了。绕过这尚未开门的小历史博物馆，走在高挂的四色阳伞队伍下，赌馆和手工艺品店引领我俩到考丹步道及滨海餐饮休闲区。好些挺出色的老房子，傲立步道旁，痴待有心人鉴赏；大多乃法国殖民时期产物。

正门两侧的华表如同卫士迎接我俩进入康帕尼花园；它们乃路易港12个姐妹市之一中国佛山市的厚礼，立于1998年10月5日。园内高大榕树及其他乔木遮掩不住几座纪念碑，包括毛里裘斯的塑像。我也看到一只栩栩如生的渡渡鸟。这种出现在毛里裘斯国徽上及《爱丽丝梦游仙境》一书里的鸟在17世纪绝种之前只生活在毛里裘斯，体型颇大，重达17.5公斤，不会飞也没问题，因为没有天敌。

毛里裘斯

在毛里裘斯的路易港巧遇渡渡鸟。（陈美枫提供）

1个大岛和3个小岛

毛里裘斯位居非洲大陆东南岸外大岛马达加斯加以东1100公里，由也叫毛里裘斯的最大岛和3个较小岛组成，土地面积2040平方公里，有人口约127万人，首都路易港乃最大城市及政治、金融和文化中心，人口约14万7000人，名字来自法国国王路易十五世。

阿拉伯海员最先于公元975年左右发现毛里裘斯，葡萄牙人于1507年到来，91年后荷兰人占领了该岛，以当年荷兰统治者之名把它命名为毛里斯，并花了一世纪尝试开发该岛，非但不成功，还因大量捕杀渡渡鸟，大事砍伐林地，引进外来物种，严重压缩渡渡鸟生存空间，导致其彻底灭绝，令人扼腕唏嘘。

1715年法国人到来，改称它为法兰西岛。1810年，英国夺取该岛，法国于4年后根据巴黎条约把其他附庸岛屿全割让给英国，其中的塞舌尔于1906年脱离毛里裘斯，并于1976年成为独立国。在英国殖民统治下，毛里裘斯成了英帝国主要糖生产地。

毛里裘斯于1968年独立之前3年，英国把查戈斯群岛分割出去，成为英国印度洋属地，并强行驱逐岛民，以便和美国在最大的迭戈噶西亚岛上建立联合军事基地。2019年，国际法庭宣判英国归还查戈斯群岛给毛里裘斯。2024年10月，英国同意归还该群岛，不过必须签署99年租约以保留英美联合军事基地。

从花园经毛里裘斯学院和路易港市政局大楼，我们造访了圣路易大教堂。再走一段来到色彩缤纷热闹非凡的中央菜市场，我俩在以印裔为主的商贩和顾客之间留连颇久。

多元种族国家

毛国人口当中，印裔占了百分之六十七，克里奥尔（欧亚混种）人百分之二十八，华裔百分之三和法国人百分之二 。宗教方面，兴都教徒占百分之四十八，基督教徒百分之三十二，回教徒百分之十八 。

中午时分来到海滨的阿普拉瓦西·加特时，扑了个空，这移民入境站和毗邻的洲际奴隶博物馆于周末提早在12点关门休息了。从1849到1923年间，近50万个契约劳工从印度引进来，经入境站处理后安置在毛里裘斯工作或被转运往他处。入境站于2006年成为世界文化遗产。

经过建竣于1870年的邮政总局，走向邮轮的路上，我造访了蓝便士博物馆，只为一睹其珍藏的最早期邮票。也见到了市郊的华人道观关帝庙。

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