2022年最忙设计师 一人扛起三大品牌！
报道|洪诗迪 图片|取自官网
在2022年的首个季度里，要忽视格伦马登斯（Glenn Martens）这名字真的有点难。因从Jean Paul Gaultier的高级定制，再到Y/Project和Diesel的秋冬系列，如此紧凑的工作流程和高曝光率，不仅让他成为2022年最忙设计师，3家品牌的作品和时装秀也都给观众留下了深刻的印象，更让他被评为年度突破性设计师。
其实对大部分的设计师来说，一年要做四季或更多的系列，再办两场大秀已经是让人喘不过气的程度，但格伦马登斯却要在一两季的时间内负责3家品牌的作品和大秀，而且这3家品牌都是不一样的定位和风格，实在很难不让人感钦佩，重点是要做得好更是难上加难，但格伦马登斯就做到了，3个作品和大秀都获得了一致好评。
也许知道格伦马登斯的人不多，毕竟在加入意大利丹宁服装品牌Diesel之前，他所执掌的Y/Project并不是大众熟识的品牌。而他自己也十分的低调，既没有个人形象也没有噱头营销，只有对设计的满腔热忱，默默将交到他手中的品牌给做好。有趣的是他所负责的3家品牌都跟他的过往，有着紧密的联系。
年仅39岁的格伦马登斯是在比利时布鲁日的城镇中成长，据称他在选修室内设计系之前，其实曾考虑加入律师的行业呢！
天生就有设计天分
在大学时期，其实格伦马登斯先报读的是室内设计系，毕业后又前往安特卫普皇家艺术学院报读服装设计，这间学院曾经孕育出不少的优秀设计师，最广为人知的就是安特卫普六君子（The Antwerp Six）、拉夫西蒙（Raf Simons）和克里斯万艾思（Kris Van Assche）等。
而格伦马登斯仿佛天生就是设计师的料，2008年不仅带着第一名的优异成绩毕业，还被选中成为法国高级时装品牌Jean Paul Gaultier的初级设计师，之后又成为法国设计师约翰瑟法蒂（Yohan Serfaty）的第一助手，而他创办的品牌正是Y/Project。2013年，约翰瑟法蒂不幸因癌症逝世后，他便顺势成为品牌的创意总监。
接受挑战任意切换
在这期间，他还曾在比利时设计师布鲁诺皮耶特斯（Bruno Pieters）的品牌担任过自由设计师，并在德国奢侈品牌Hugo Boss担任过创意顾问，2011年还短暂地创办过自己的同名时装品牌，直到2020年被任命为Diesel的创意总监，且还是43年来的首位创意总监。
其实从资历就不难看出他乐于接受挑战的个性，所待过的品牌都有不同的市场、定位和设计风格。
相信也是如此的磨练，他才能在如此紧凑的时间内，在3家品牌之间任意地切换，不仅没有把事情搞砸，还做得出奇的好。
在格伦马登斯的设计职涯中，让保罗高缇耶和约翰瑟法蒂是非常重要的两大关键人物。
从起点实现梦想
实际上，格伦马登斯只是在Y/Project和Diesel有固定的职责而已，Jean Paul Gaultier也只是会以客座设计师的身分合作一季。
因在2020年完成了最后的春夏秀后，品牌的同名创办人让保罗高缇耶便宣布退休，阔别待了50年的时尚圈，并以邀请客座设计师合作的方式来续营品牌，以各自的风格对品牌进行重新诠释，而格伦马登斯就是品牌邀请的第二位客座设计师。
其实3家品牌对格伦马登斯来说都有不一样的意义，像Jean Paul Gaultier是他设计职涯的起点，Y/Project是供他实现梦想的地方，Diesel则是他小时的回忆，他曾对媒体说：“我15岁时才第一次有意识地购买‘品牌’，而我那时候买的就是Diesel，因为我觉得这品牌穿起来很酷又性感。”
“Y/Project和Diesel在我看来是两个很不一样的世界。首先Y/Project有20多位由我亲自任命的人，是我熟悉且信任的人，大家就像一个大家庭，而且他们总知道我想要的是什么，我们说的是同一种语言，所以内部沟通是没有任何困难的。”
在保留了Jean Paul Gaultier歌剧式的古典和优雅的同时，格伦马登斯也注入了Y/Project的标志性设计元素，包括不规则的波纹、更深邃的腰线剪裁和V形镂空元素等，均为品牌带来了很不一样的新美感。
三者各自不同挑战
“反观Diesel有逾900个人，我必须使用大家都能听懂的语言，而且我主要的责任是提供指导，就像给大家指引大方向的船长般。而作为一个有庞大体系的意大利零售老牌，他们有太多的系列、部门和不同国家的市场，所以我肯定是没有办法管理到所有的细节，或把所有部门的产品都理解清楚。”
总体来说，他在Diesel就只是创意总监，为团队提供创意方向的引导，但在Y/Project却让他真正地感受到自己是一名设计师；而在Jean Paul Gaultier，因高级定制并非对标大众市场，所以可以不需要考虑太多现实的因素，简单来说就是少了很多的限制，最主要是对“美”的表达，所以是一个能让他以更纯粹的艺术形式去表现的存在。虽然三者都有各自不同的挑战，但同时给他带来了不同的乐趣。
所以在被问及“将来是否会再创立自己的同名品牌”时，他回答道：“现在的我已经拥有很多的创作自由和完美团队，我认为我已经拥有了我所想要的东西，而且我也没有把个人的名气看得很重，那我为何定要以自己的名字来创一个品牌呢？”
解构主义设计鬼才
其实格伦马登斯一直都很愿意尝试不同的创作，譬如在创立自己的同名品牌时，他的设计都是偏Normcore简约朴实的风格。但他做得最好，最备受好评的，反而是在Y/Project的“解构”。
比利时或说安特卫普皇家艺术学院出了不少擅长解构主义的设计师，最经典的例子就是时尚圈公认的解构主义先锋和鬼才——马丁马吉拉（Martin Margiela）了。
Y/Project的每一场秀，几乎都可以用一票难求来形容，因格伦马登斯总是能给观众带来惊喜，所以人们都希望能在现场享受他打造的视觉飨宴；而上一季最让人惊艳的就是与意大利运动品牌Fila的联名了。
浓厚暗黑和歌剧感
因受瑞克欧文斯（Rick Owens）的启发和影响，所以约翰瑟法蒂时代的Y/Project就稍带解构主义的设计，同时也有浓厚的暗黑和歌剧感，跟格伦马登斯的时代很不一样。
刚开始接管Y/Project时，因正值约翰瑟法蒂逝世不久，整个团队都沉浸在哀悼之中。所以最初的两年内，出于尊重的他先以约翰瑟法蒂的方式去做，再渐进式地注入自己的理解、元素和风格等。
所以这些年来，你才能看见越来越大胆的解构重组、建筑廓形和实验性的设计手法等。如此特立独行的方式，让他备受时尚圈内人士的赞誉，让Y/Project成为先锋时尚的标志之一。
很多人都认为Y/Project是街头品牌，但格伦马登斯却坚称是高端品牌的定位，并表示未来将更专注琢磨工艺面。
在格伦马登斯给Diesel打造的作品中，最让人印象深刻的就是将牛仔裤和靴子连成一体的Pantashoes了，虽然两季的时装秀都获得一致好评，但大集团看重的还是能否给品牌带来业绩增长。
视丹宁为个性延伸
其实Diesel会任命格伦马登斯为创意总监，也跟他在Y/Project的经验有关，因一直对丹宁文化很着迷的他，经常都会采用丹宁的元素创作。对他来说，丹宁就像是自己的个性延伸，同时也像是他身体的一部分。
而他也不负众望，从2022年的春夏系列开始，他就给众人带来很不一样的Diesel，所采用的依旧是他擅长的实验性设计手法，对此他解释道：“在Y/Project我们总是从3D构造入手对衣服进行解构和重组，但在Diesel的实验层面却是2D的，譬如我们会尝试通过涂层覆膜等不同的面料处理方式，在原有的面料中创造出全新的可能。
“每次在做设计时，我总会从品牌本身的概念出发，因为我并不是很喜欢讲述故事的设计师，有的设计师会想通过一个系列来讲述自己的某种情感，抑或是一次旅行，一本读过的书等。但对我来说，我的设计总是很专注在服装本身的工艺，是一场关于服装设计的实验，如何重新诠释、拆解重组或挑战创新等，这些都是我在设计之前最先问的问题。如何为我们所熟知的制衣方式‘进行创新’，以一种意想不到的方式将衣服解构重组才是我的设计根基。”
艺人新宠设计师 陈采尼圣诞晚装火热
陈采尼（右）的服装深受艺人喜爱，图为他与美国影视演员泰勒·扎克哈尔·佩雷斯（Taylor Zakhar Perez）的合照。
报道：赵秋凛
图：取自Instagram@cheney chan
圣诞与新年元旦派对，名人、富豪的服装选择最重要。今年来自中国北京、在国际时尚圈受到高度关，注且备受大牌艺人喜爱的陈采尼（Cheney Chan）晚装，成为时尚指标。
是的！穿上他的作品之后将散发强大气场犹如巨星般的气势。
近年来，亚洲设计师在国际时尚界掀起浪潮，他们将各自国家的独特文化和罕见的传统元素融入服装创作，展现别具一格的设计风格。例如，云惟俊（Robert Wun）、Duy Tran创立的Fanci Club，以及Isa Boulder等品牌，均在时尚圈引起广泛关注。而如今，陈采尼（Chen Tsai Ni）也成为备受瞩目的新焦点。
以朱红色丝绸展现如瓷器般的光泽，并借明亮度不同的丝绸褶皱光泽，提升和丰富整体美感。
巴黎2024/2025秋冬高级时尚圈中，以陈采尼主题命名的“Dream in Bloom”服装亮相时，引起高度关注。虽然展示的服装不多，但都是一套套制作精致与富有特色的服装。
其设计的服饰有建筑廓形并结合中国经典传统元素，整体优雅之余，也突显穿着者的优美身材曲线，令无数女性著迷。
自2012年开创Cheney Chan Private高级订制时装品牌，陈采尼在2021年5月于上海外滩源壹号举办个人首秀以后，就引起无数人的关注。也是从那时候开始，多位中国一线艺人如范冰冰、赵丽颖、锺楚曦、杨颖和黄圣依等人都选择穿上他设计的服装出席各大重要活动，或在杂志露面。
创新中更讲究整体制作手工艺。
从飞行员至惊鸿照影
陈采尼于1992年10月19日出生在中国江苏省一个传统家庭，自小开始父母亲希望他成为一名飞行员。他也不负所望，高中时期以优秀成绩通过所有飞行测试。
虽然如此，他对飞行员这个行业兴趣不大，最后选择在北京大学攻读时尚媒体系，然后在2012年创设本身的时尚品牌。
凭个人兴趣与坚韧的意志，他以自学方式学习服装设计，由于不受时装理论等框框限制，创作构思时反而让他有无限大的发挥空间，虽然有失败的时候，但他当成是吸取经验的阶段。
2021年，他以“惊鸿照影”为主题的首秀，借竹林绰影与清雅瓷器为创作灵感来源，将中国古代传统艺术元素融入创作，这26套服装均为人手制作，由创作概念至制作所展现的精湛工艺，首秀即获无数赞赏声。
2023年，他以“龙潜蔷薇”为主题，将龙纹与蔷薇以东方传统，以及当代艺术方式呈现，在艺术构图上突显华丽的东方气派。也是自那次之后，他更明确个人创作方向，开始放眼国际。
范冰冰等艺人最先看中陈采尼的作品。范冰冰在康城影展晚宴中，以这套名为龙的玫瑰晚装亮相。
瓷器拉胚启发曲线美
2024年，陈采尼移师巴黎。他在巴黎2024年高级订制时尚周推出“绽放理想”为主题的服装系列。在受到瓷器拉胚手艺的各种优美曲线的启发，展现拉胚工艺赋予瓷器的生命力，这场服装系列呈现出不同曲度与线型的美感，让人感受到生命的力量。
服装秀在巴黎著名的Salle Gaveau音乐厅举办，每套服装的可观性高，迅速成为各大时尚媒体焦点时装秀之一，成为这一季时尚秀的热话题之一。
无可否认，中国传统文化元素予他无穷无尽的创作灵感。他也受到昆曲中女性独一无二的个性启发，以不同的花塑造出不同人物的形象，蝴蝶会反复出现在设计中，意味着不同形式的诞生与重生，犹如这群女性在发现自我过程中的经历旅程。
除了花卉与戏剧元素，复杂的精致手工制作、分层结构也是向陶瓷工艺致敬的方式之一。
弓与箭启发新的构思，融入花瓶轮廓概念，在温柔中显强大力量。
设计雕塑女性气质
雕塑、女性气质与幻想是陈采尼在设计理念中反复出现的主干主题。他的顾客都是梦想家，对一切富有创意的事物充满渴望，并且十分欣赏高级订制工艺。
各类艺术、建筑的几何形状、线条等不断激发其个人的创作灵感，对其服装设计和构图非常重要。
另一方面，历史、传统文化不断深化与扩大他的个人知识，将这些元素融入个人创作中。
陈采尼喜欢运用东方手工艺技术，例如不同流派的刺绣、细致的传统丝绸面料与布面结构、瓷器装饰等，作为设计概念。
他对不同的地方性手工艺品情有独钟，并尽可能收集，以便在未来使用在设计作品上。
如今，越来越多优秀的亚洲设计师崛起，他认为这能为时装界带来新元素与新概念，能不断为时装界带来新颖的作品，这也是时装不断年轻化的原因之一。
以海芋花（Alocasia macrorrhizos）为创作灵感，经过精密计算制作，难度极高。
