报道|洪诗迪   图片|官网/互联网

2022年末，我们才送别庞克教母薇薇安韦斯特伍德，没想到2023伊始，我们就要再度跟另一位传奇大师道别了，因帕科拉班内（Paco Rabanne）于约两周前在法国布列塔尼的家中逝世，享寿88岁。

你也许会觉得Paco Rabanne近几年的声望，并没有其他的一线品牌响亮，或很多人认识Paco Rabanne都是透过香水，毕竟它的香水线确是经营得很成功，但其创始人帕科拉班内生前留下的时代美学，不仅一直为众多的业内人士称道更深深影响着许多的设计师；因此，圈内很多的重量级人物都对他的离世深感惋惜。

譬如乔治阿玛尼（Giorgio Armani）就追忆道：“时尚界一直在失去那些，从零开始创造新世界和愿景的激进创作者。帕科拉班内离世，让我们失去了一位真正的未来主义者，一位永远向前及面向明天的‘实验者’。”

虽然他已经不在自己的品牌担任创意总监好多年，但品牌仍在官方声明中写道：“在20世纪最具影响力的时尚人物中，他留下的遗产将成永恒的灵感来源，感谢拉班内先生建立了这个前卫的品牌，并定义了一个具有无限可能的未来。”

有趣的是就连已故传奇艺术家达利（Salvador Dalí）都曾说：“在西班牙只有两位天才，那就是我和帕科拉班内。”

那么，这位“天才”究竟是一位怎样的设计师，而他又给时尚界留下了哪些“经典”呢？

母亲也是传奇设计师

其实帕科拉班内算挺晚才开启时装设计职涯的，因为他前期是先在巴黎的国立高等美术学院攻读建筑系，并曾在法国建筑大师奥古斯特培瑞（Auguste Perret）公司任职；直到1966年，已经32岁的他才决定转向时尚圈发展，并成立自己的同名品牌Paco Rabanne。

虽然如此，他跟时尚圈还挺有缘的，因为他母亲曾是更早期的传奇设计师，即克里斯托瓦尔巴伦西亚加（Cristobal Balenciaga）第一家时装屋的首席裁缝师；而他更在攻读建筑系期间开始靠给Dior和Givenchy等高级时装品牌手绘时尚插画赚钱，同时也曾攻读鞋履和包包设计，并为以上提及的品牌制作珠宝。

12条不能穿的裙子

1966年，他发布了第一个时装系列，简称“12条不能穿的裙子”，因为这些裙子都不是采传统的时装面料，而是采金属、纸张和塑料等当代材料打造，以一股充满实验精神的崭新风格震撼巴黎时尚圈。此外，据称他还是第一位打破常规在模特儿走上伸展台时播放音乐的设计师。

值得一提的是曾经历过西班牙内战的他，年纪轻轻就随母亲流亡到法国，当时的他深深感受到了何谓“为母则强”，于是他才想到要以中世纪战争的古代链甲为灵感，设计出这些能赋予女性力量又具防护意味的服装。

当然，这些裙子也不是真的不能穿，反而穿在模特儿身上还挺好看的，因此给很多观众都留下了深刻的印象，正如法国高定时尚联合会主席帕罗斯基（Bruno Pavlovsky）和法国文化部长马拉克（Rima Abdul Malak）形容的“他从第一个系列，第一场秀就开始打破时尚的界限，以‘时尚冶金家’身分为我们的想象力打上了永恒的烙印。”

【帕科拉班内简介】

帕科拉班内早期是以“太空美学”蜚声国际的设计大师，与已故的安德烈库雷热（Andre Courreges）并列60年代的代表人物。

帕科拉班内的成就：

■1989年，荣获时尚界极具声望的金顶针奖（Golden Thimble）。

■2001年，荣获西班牙政府授予“艺术奖金牌荣耀（Gold Medal for Merit in the Fine Arts）”。

■2010年，荣获法国文化部长授予“法国荣誉军团军官勋位（Officer of the Legion of Honour）”。

作品倍受赞誉也不乏争议

不得不说，虽然他的作品倍受赞誉，但也不乏争议，可对他来说却毫无影响，因极具辨识度的创意设计为他收获了越来越多的合作邀约。

在1967年上映的电影《丽人行·Two For The Road》中，饰演女主角的柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）就穿了他的金属亮片短裙；然后，在1968年上映的《太空英雌芭芭丽娜·Barbarella》中，奥斯卡影后珍芳达（Jane Fonda）也是穿他设计的戏服，而让“帕科拉班内”这个名字更广为人知。

此后，他所合作过的也都是像珍铂金（Jane Birkin）、碧姬芭铎（Brigitte Bardot）和弗朗索瓦斯哈迪（Francoise Hardy）般的大咖，尤其是给弗朗索瓦斯哈迪设计的一件迷你裙，因采用1000块黄金片打造，并镶嵌了300克拉的钻石，在当时被认为是“有史以来最昂贵的裙子”至今仍广为流传。

在之后的作品中，包括皮革、激光唱片和其他稀奇古怪的材料都被他拿来缝制成霓裳，其中最经典的就是新型透明塑料做成的Rhodoid材料，所打造出的圆盘链条连身裙在当时掀起了一股热潮；他甚至曾跟美国卫生纸公司Scott Paper合作开发一组纸质的连身裙，挑战耐用性和一次性之间的模糊界限。

被讥讽是金属工人

也正因如此，你经常能在帕科拉班内的工作室里看见很“搞笑”的画面，因握在他手里的不是针线或布，所操作的也不是缝纫机，而是老虎钳、金属环和锤子等；所以在当时拥有话语权的可可香奈儿（Coco Chanel）就曾讥讽道：“帕科拉班内不是时装设计师，他是金属工人。”

其实在帕科拉班内看来，只会循规蹈矩地使用传统面料来制作时装是近乎愚蠢的行为，他希望从另个角度创造潮流，一种专属于自己的独特标志，所以他曾坦言自己感兴趣的不是设计，而是要挑衅中产阶级的穿衣趣味，“时装设计唯一新鲜前卫的可能性，是在于发现新材料”。

而传奇时尚编辑波莉梅伦（Polly Mellen）也曾评论道：“起初会觉得它们沉甸甸的，但穿上之后却有一种非常美丽，以及在工程学上的平衡感，他成功将金属穿在了需要凸显曲线的女性身体之上。而且，它们发出的声响也令我着迷。”对此，帕科拉班内也曾回忆道：“曾经就有一位画廊女主人穿上了我设计的一件，以珍珠贝母材质的小圆片串接起来的鱼尾礼服，那天她是要去听莫扎特的音乐会，但她迟到了，当她进场时，音乐会也中断了一段时间，因为她听起来就像风铃一样。”

发展“不寻常”香水

但正如刚提到的，曾经名噪一时的Paco Rabanne，现在更受追捧的是他的香水，这跟香水业务的成功和时装业务曾经历长时间的“休眠”有关。

实际上，早在1968年，他就已经与西班牙跨国集团Puig签订了合作协议，将旗下业务扩展到香水领域，但他连发展香水都不走寻常路，隔年推出的首款女香Calandre，因以建筑美学呈现的瓶身设计，以及汽车散热器护栏来命名，在当时深受职业女性的喜爱。不过要说品牌更具影响力的，其实是1973年才开始发展的男香。

但在1987年，帕科拉班内就直接将品牌卖给了Puig，由后者全面掌握其时装和香水业务，而他也在1999年就引退，据称与高定市场减缩有关；之后在2006年，品牌更曾关闭女装成衣线，并在2012年才卷土重来。

目前的Paco Rabanne已经换过第四任创意总监，包括罗丝玛丽罗莉葛兹（Rosemary Rodriguez）、柏德烈罗宾逊（Patrick Robinson）、曼尼瑟阿罗拉（Manish Arora）和朱廉多塞纳（Julien Dossena）；而朱廉多塞纳更花了10年时间，积极对品牌进行年轻化的设计革新，才成功让品牌走上了复兴之路。

至于淡出时尚界后的帕科拉班内，则是投身其他的艺术活动，2005年更办了第一个个人画展，当时的他说：“我已经72岁了，我想在自己从这个星球消失前展示我的画。这些画，我从没给别人看过，唯有达利在30年前看过，是他叫我继续画下去的。”