27年品牌告终！“创意”抵不过“商业”？
报道|洪诗迪 图片|取自官网
要说时尚圈中讨论度和影响力高的设计师，那肯定是少不了拉夫西蒙（Raf Simons）的。因此在上周，当他突然宣布关闭经营了27年的同名品牌时，在一片哗然和惋惜声浪中，亦引人深思是否“创意”终究是抵不过“商业”？抑或在慢下来后，他将迎来更不同寻常且令人惊喜的可能性呢？
其实要说他关闭同名品牌是毫无预警，也不完全正确。
在上个月举办的2023春夏秀中，部分服装就印有看似残忍的字句，譬如说“杀光他们，然后跳舞”，实则是带有深厚意义的隐藏信息。当时的拉夫西蒙就告诉颇具权威的时尚作家莎拉莫瓦，这句话的意思是杀死你正在做的创造性事物，以便继续向前并不断探索。
尤其他一直都认为，“设计师”最重要的工作就是忠于“创造”，虽然27年来都在为其他的大品牌担任创意总监，但他个人的同名品牌却像是他职涯中的源动力，一个供他表达自我、先锋创意和艺术观点，一个能让真正的他与世界沟通的重要渠道。
没想到，刚在上个月发布的2023春夏系列，竟成拉夫西蒙个人品牌的告别作；经他诠释的英式朋克和Rave文化的叛逆和狂欢精神，看似简约却带有丰富的细节，对此他更表示：“这是我做过最简单也最单纯的系列了”。
期待明年初男装周
再回头细品他的那句话，虽然他本人没明确指出关联性，但实在令人无法忽视个中的暗示意味，而且他以往也曾表明自己对时尚圈让人无法喘息的节奏和工作量感厌恶。
2020年受邀加入意大利奢侈品牌Prada，与缪西娅普拉达（Miuccia Prada）共同担任创意总监，并被视为Prada业绩复苏的大功臣的他，自然是更加繁忙，责任也更加重大。因此就有分析指，拉夫西蒙的决定，或许也意味着他和Prada方达成了新的协议。
目前可以肯定的是，我们将在明年初的男装周上再次看见他的创作，现在先来重温将成为历史的个人品牌的经典吧！
2003年的秋冬季，他将平面设计大师彼得萨维尔（Peter Saville）所设计的4张经典专辑封面，缀于4套鱼尾大衣的后背上，成为极具收藏价值的珍品，并曾在Grailed转售平台挂上2万美元（约9万令吉）的价格。
从家具到服装：传奇设计师如何诞生？
1968年，拉夫西蒙在比利时出生。1991年，毕业于安特卫普皇家艺术学院的工业和家具设计专业。对此他曾表示，他在青少年时期就一直响往做一些能发挥创意的事，但当时不知道服装设计的存在，偶然在学校图书馆发现工业设计的资讯后，便认为那就是自己想要做的事。
1995年，在毕业不久后，当时还是家具设计师的他，在发现自己真正的热情所在后，便创立了自己的个人同名品牌。
针对从家具到时装设计的转变，正因他曾在安特卫普六君子之一的华特范贝伦东克（Walter Van Beirendonck）工作室中短暂实习过。当时的他被带到巴黎参加时装秀，而正是解构鬼才马丁马吉拉（Martin Margiela）的一场秀深深地触动到了他。
“我无法用言语表达，我对现在所达成的成就有多骄傲。我要感谢一直以来对我们团队的强大支持，从合作品牌、媒体和买手，到我的朋友、家人和所有忠实的品牌迷们；谢谢你们相信着我们的美学视野，相信着我。”——拉夫西蒙。
一场秀改变了一切
他在N年后回忆道：“我还记得当我看见那场秀时，我就心想：我错了！我根本不想做工业设计！”，“当我还是学生时，我总认为时尚是很肤浅的，全都是浮夸且奢侈的，但那场秀改变了一切，当我走出去的时候，我就在想这才是我要干的事情。”
2005年，拉夫西蒙接管了当时隶属Prada集团的德国设计师品牌Jil Sander，那是他首度踏入女装设计的领域，也是他首度在集团旗下品牌任职。当时的他在Jil Sander的极简基石上，打造出更加大胆的服装廓形和色彩，每一季都带给大家不同的惊喜。
2012年，他又被任命为LVMH集团旗下的Christian Dior，首秀就获得满堂彩。
2016年，他又接下了美国时装品牌Calvin Klein的创意总监一职，同样佳评如潮。
也许是有工业设计的底子吧，所以拉夫西蒙总有能力在销售额上令消费者和老板都大感满意，同时在创意性和创造力上也能获得业内人士的一致好评和认可。
当然，除了广获好评的经典，亦不乏争议性的大秀，譬如2002春夏秀就曾被评为“反映恐怖主义”；图中的2018秋冬秀，他则带出了次文化中药物成瘾的普遍现象，虽有不少人认为他应该避开这种政治探讨，但也有人认为“这是乏善可陈的纽约时装周中的最大亮点”。
站稳脚步打破疆界
实际上，当年在品牌初创之时，拉夫西蒙很快就在圈中站稳脚步。最主要的原因就是他打一开始就专注在男装设计上，并以作为青年的自己为目标对象，试图设计出能代表他那一代在安特卫普长大的青少文化的服装，因此经他手设计服饰的轮廓、氛围和图像标语等，均能引起当代青少年们的共鸣，并透过青年文化的元素为时装界带来冲击。
这些设计，展现了他自地下艺术和音乐世界汲取的灵感，据拉夫西蒙说在他成长的小镇中什么都没有，既没有艺廊也没有精品店等，这里的唱片行就是青少年们汲取新知及文化的地方，因此整天在唱片行里听歌寻找新事物便成了他青少年时期的日常，渐渐地也成了拉夫西蒙创作的养分，直到现在仍深深影响着他。
青少年及次文化一直都是他的设计主轴，譬如第一个服装系列灵感就来自学生时期穿的制服；2001年秋冬的Riot Riot Riot系列，在当时代表着青少年的反抗，他们半遮着脸并穿着宽松外套，在庞克乐团Mission of Burma的配乐下，展现出自己的叛逆与自信；2003年春夏的Consumed系列，则探讨着消费者文化及其对年轻世代的影响。
实际上拉夫西蒙亦曾在2000年短暂关闭过个人品牌，一年后回归就带来超经典的Riot Riot Riot秋冬系列；而出自此系列的迷彩飞行员夹克，还曾在2018年拍出4.7万美元（约21万令吉）的高价呢！
改变当代男装时尚
当时的他，可说是很大程度上改变了当代男装的模样，以极具辨识度和独特的时尚见解，以及更多样的男性气质，获得追求个性化的年轻消费者的喜爱。此外，他也不断利用新的服装轮廓、比例及图腾，打破正式服装及运动街头服装的疆界。
包括饶舌歌手速可达硬汉（A$AP Rocky）及其天后女友蕾哈娜（Rihanna）等名人也都爱穿他的作品，速可达硬汉甚至曾在自己的歌曲《Peso》中写道“Raf Simons, Rick Owens usually what I'm dressed in”，直接表明自己常穿拉夫西蒙的设计。
直到现在，他所设计的飞行员外套，仍是许多时尚迷心目中的梦幻逸品，甚至在Instagram等社群平台上，也能看见他曾经设计的服装以高价售出，且人们对收藏其旧作品的热情丝毫不减。他几乎是在街头时尚和高级时装领域都很吃得开，是时尚产业不可忽视的力量，所以他突然选择关闭品牌才会引起哗然和惋惜。
2017年，他还获得了美国时装设计师协会大奖（CFDA）颁发的“年度男装设计师”与“年度女装设计师”殊荣。
2018年的春夏季，取材自电影《银翼杀手·Blade Runner》，并以曼哈顿唐人街天桥下的迷幻霓虹灯光来营造秀台氛围去衬托他的解构重塑美学，打造出融合东西方文化的经典大秀，在当时广受好评。
对时尚产业的忠告：别忽略创意的价值！
曾经，拉夫西蒙对时尚产业作出这样的评价：“现在的大品牌多数都只在意市场与收益，很少有设计师这两个层面都擅长。
“这不是评断一个创意人士的标准，判断品牌发展的方式不应只限于消费者、店面数量及扩张。 我不认为这是明智的。有时我看到非常糟糕的设计，仅因为卖得很好就广受推崇。”
他回忆起早年在巴黎的情形，人们对单一品牌的忠心程度，在当今的主流时尚中非常稀有。取而代之的是大品牌倾向推出更安全，更容易商品化的设计，而不是让创意总监全权主导。
他更暗指企业的著力点需要改变，并呼吁回归更具情感与直觉的设计， “时尚系统无时无刻都在转变，但现在，许多品牌都太紧追着纯然为商业及经济效应而生的日程表，结果就是太商业化，让整个产业变得非常扁平。因此在自己的品牌中，我想保持住随时都在追寻的典型情感。”
他所做的一切，都是为了17岁的自己？
两年前就诊断出罹患罕见癌症的维吉尔阿布洛，一直都选择低调抗癌不对外公开，但在经历无数次的化疗后仍不敌病魔撒手人寰。
整理报道|洪诗迪 图片|取自网络
相信大家都耳闻了，Louis Vuitton男装设计总监维吉尔阿布洛（Virgil Abloh）因罹患罕见的原发性心脏血管肉瘤离世，享年41岁的消息；但他一直都没有公开罹癌的消息，所以在毫无预警之下传出死讯时，整个时尚圈都深感震惊、悲恸和不舍。
经过一周的沉淀，心情稍微平复后，我们也来回顾他短暂却精彩的职涯，并记住他曾经给时尚圈带来的美好。
维吉尔阿布洛最常挂嘴边，也最广为人传的一句话是：“我所做的一切都是为了17岁的自己”。
那17岁的他又是怎样的呢？1980年出生在美国伊利诺伊州，父母都是加纳移民，而母亲是名裁缝师，所以他从母亲身上学会了裁缝。
但很多人不知道的是，在进入时尚圈之前的维吉尔阿布洛是一名学霸，从威斯康辛大学的土木工程系毕业后，又在伊利诺伊理工大学考获建筑系的硕士学位。
维吉尔阿布洛为凯恩韦斯和杰斯的合作专辑《Watch the Throne》设计的封面。
天生设计音乐天赋
而他会从理工转向建筑和时装设计，主要是在求学时期受荷兰建筑大师雷姆库哈斯（Rem Koolhaas）的启发，开始边学习边销售自己设计的T恤，同时也开始为知名的部落格The Brilliance撰写时尚和设计相关的文章，也正是这时候让他认识到了自己的伯乐，即美国饶舌歌手凯恩韦斯（Kanye West），并开启了长久的合作关系。
没错，两人的友谊和合作关系始于2002年，并在2009年一起到Fendi总部实习；2010年，凯恩韦斯更委任维吉尔阿布洛为旗下创意团队Donda的艺术总监，负责自己的造型、巡演和专辑封面等视觉工作。而除了凯恩韦斯外，他也曾为美国饶舌歌手杰斯（Jay-Z）设计过专辑封面，更曾凭《Watch the Throne》获格林美音乐奖提名最佳专辑设计奖。
其实除了专辑设计外，维吉尔阿布洛在音乐方面也有极大的成就，18岁就在夜店兼职DJ的他，拥有DJ Flat White的称号，进入时尚圈后仍常担任歌手的演唱会开场DJ，甚至经常会在音乐流媒体SoundCloud分享自己制作的音乐作品。不得不说，虽然没有相关的教育背景，但维吉尔阿布洛却天生极具设计和音乐天赋。
爆款话题制造机
实际上，维吉尔阿布洛不只擅长音乐制作和时装设计，他更懂得制造话题，让自己的创作成为广受年轻一代追捧的爆款。
2012年，他首度创立自己的品牌Pyrex Vision时，正是抱着尝试的心态，针对爆款、高价和明星代言等作出实验，首先是以40美元（约169令吉）购买了Ralph Lauren的滞销服饰，在打印了新的设计后，再以高达550美元（约2323令吉）的价格成功出售，这样的成功不仅让他顺利取得潮圈内流人士的关注，亦奠定了他日后更贴近年轻消费群的街头时尚风格基础。
像他就曾说过：“今时今日的文化经已改变，奢侈品牌必须了解这一点，一个17岁的青年和他父母对奢侈品的认知是完全不同的，而街头服饰就是年轻人眼中的‘奢侈品’。”
于是，他隔年在种种原因下关闭Pyrex Vision后，很快地又创立了Off-White，而品牌名称的意思是“黑白之间的灰色地带”，借此带出品牌“介于奢侈和潮流之间的灰色地带”的定位，他说：“我不必在高端时尚和街头服饰之间做出选择，我的品牌时刻都在提醒着我不必为时尚设限，时尚也可以处在灰色地带。”所以在品牌的面料、设计或其他元素上，你经常都能看见潮牌和奢侈品牌的结合。
在维吉尔阿布洛众多的联名合作中，要属Nike的联名鞋款最广受追捧，尤其鞋带处的防盗扣更是一大特色，而这些联名鞋款的价格也在他逝世后瞬间在二手市场疯狂飙升。
街头文化高端时尚
其实不管是Pyrex Vision或Off-White，维吉尔阿布洛都秉持着“作为年轻世代文化象征”的初衷，希望能将街头文化带入高端时尚之中；而除了大胆玩味及具辨识度的设计外，他也经常邀请其他品牌和设计师联名，譬如Jimmy Choo、村上隆、藤原浩、Moncler和瑞典家居品牌宜家（IKEA）等，且每一次的联名都能引起人们的热议。
而在仅创立了短短的4年内，其品牌的销售额就足足增长了21倍，成为最成功的时尚品牌之一；其实Off-White的成功，在某程度上也意味着街头文化在主流时尚的地位正在日益增高，而这也要归功于维吉尔阿布洛在创作和营销上的能力和影响力，尤其他在社交媒体Instagram上拥有高达700万人的追踪人数，对品牌推展做出了不少贡献。
LV首位黑人设计总监
无疑的，维吉尔阿布洛非常瞭解时下的年轻人需要什么，将他们对个性化、需要被认同和尊重的追求具体化到服装上，再充分利用自己长期累积下来的名人资源抬高话题和名气，甚至是善用社交媒体来制造爆点等。
相信法国百年奢侈品牌Louis Vuitton也是看中他这方面的能力，在如Gucci和Balenciaga等竞争对手持续攻占年轻消费市场后，于2018年任命他为男装设计总监，成为品牌首位非科班的黑人设计师。而他是这样定义自己在品牌中的角色：“Off-White就像是17岁的我，LV则将呈现出37岁的我。”
虽然他也将自己在Off-White做的那一套照搬到LV，但为了尊重品牌的传统，他稍微克制了自己，尽量不过度展现自己，适度地将品牌的经典元素与自己的设计理念融合，而他也没有让品牌高层失望，以鲜艳的配色、突显品牌标识和突破传统的面料和细节等，让LV男装瞬间成为深受年轻世代的追捧的品牌。
维吉尔阿布洛为Louis Vuitton设计的天价飞机包。
飞机包比二手飞机贵
而几乎每一季，他都会给品牌制造热议话题，譬如2021年的秋冬大秀中，他就推出了一款要价3万9000美元（约16万5028令吉）的飞机包，占尽各大线上和线下媒体的版位之余亦引起了人们的疯狂转发，更让人忍不住调侃道“买个飞机包都比买一架真正的二手飞机贵”；但不容我们否认的事实是，即使贵也会有人愿意买单，而这就是维吉尔阿布洛的“魅力”。
虽然他在时尚圈发展的时间不算长，但他所创造过的爆款和话题，几乎可以写成一本书那么厚，因为热爱时尚和工作的他曾说：“我已经有连续7年都没休假了”，甚至在私下抗癌期间也没见他减少工作量，不仅季节性、联名到胶囊系列等都持续不断，在他逝世前的两个月仍能看见他盛装出席Met Gala时尚盛典，可见他对时尚有多么的热爱，其奉献精神更让人钦佩不已。
或许对我们来说，维吉尔阿布洛的一生很短暂，但可以肯定的是，他活得比很多人都充实和精彩得多了。
撇开维吉尔阿布洛对拉夫西蒙作出的反讽，Off-White 2017年的秋冬系列，完美诠释出了街头文化和高端时尚的结合。
不受负面言论影响
在这十几年来，维吉尔阿布洛也不是没有负面新闻的。
像他就从不掩饰自己对Dior前任创意总监拉夫西蒙（Raf Simons）的崇拜，甚至曾表示愿意当他的实习生，不管是擦地板或打扫房间都行。
然而，拉夫西蒙却在一次媒体采访中，丝毫不留情面地批评Off-White没有原创性和了无新意，于是，维吉尔阿布洛就给品牌2017年的秋冬系列以反讽的方式取名叫“Nothing New”，同时也作为将拉夫西蒙的指教视为激励的举动，成功引起人们的讨论。
任谁也没料到，12月1日在迈阿密举行的2022年春夏男装大秀，竟然成了维吉尔阿布洛在Louis Vuitton的告别秀，而在11月28日就逝世的他更无法亲临现场谢幕，让人感伤不已。
两大空缺谁来接棒？
当然，认为Off-White缺乏原创性的也不只拉夫西蒙，事实是维吉尔阿布洛已不只一次被抓包抄袭，只是他最终都得以成功脱身。
而他也不会受相关的言论影响，因为他曾说过：“生命如此短暂，你连一天都不应该浪费在顾虑别人对你是否认可，你应该做的是了解自己真正的能力所在。”
相信现在大家最好奇和期待的，莫过于Off-White将由谁来接管，而Louis Vuitton男装设计总监一职又将由谁来接棒呢？
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