报道|洪诗迪   图片|取自官网

他可说是时尚圈中“传说般的存在”，但在2009年却毫无预警地宣告告别时尚圈，让他的工作团队、粉丝和业界都深感震惊。

长达13年来，人们都无法获知他的任何消息。当你以为他会永远地消失在幕前时，最近却又毫无预警地复出了，但不再是以设计师的身分，而是首度以艺术家的身分举办个人艺术作品展。

这堪称传说般的存在，即使已经离开十数年仍常被人们提起，经典设计也常被借鉴和致敬的设计师，正是马丁马吉拉（Martin Margiela）。

有趣的是他在时尚圈的19年内，真正看过他样貌的人屈指可数，照片更是十分的罕见，即使有也是年代久远的旧照片，而且也无法确认是否是他本人。也正因如此，曾有人怀疑“也许根本就没有马丁马吉拉”，“他”也许只是一个集团设计出来的“营销概念”，但曾跟他合作过的人都证实了他的存在。

不曾站到秀台谢幕

那马丁马吉拉究竟有多隐秘，为何会让人怀疑他的存在呢？他跟绝大多数的设计师最大的不同就是，他从不自我营销，反而非常的看重“匿名性（Anonymity）”，所以他从处女秀到告别秀都不曾站到秀台前谢幕，甚至也不接受媒体的访问和拍照，仅在初出道时被访问过几次，但他曾解释说自己并没有讨厌媒体，只是觉得“解释自己的设计和理念”这件事没有意义，观众认为是什么就什么呗！

神奇包括2017年上映的纪录片《We Margiela》中，就有一张他的工作团队的大合照，但他仍是缺席了，只能在他的位置摆放一张空置的白色椅子；另有一张是52名时装设计师聚在一起的世纪大合照，当中就有卡尔拉格斐（Karl Lagerfeld）、让保罗高缇耶（Jean Paul Gaultier）、伊夫圣罗兰（Yves Saint Laurent）和山本耀司（Yohji Yamamoto）等重量级的设计师，那么多前辈在的场合总该出席了吧？结果还是没有，一样是空椅子。

露声讲述设计想法

马丁马吉拉如此神秘的行踪，反而更加剧人们对他的好奇。面对人们不停地询问“马丁马吉拉到底是谁？”，官方只拍了张工作团队身穿白袍的背影照，并说道“整个团队都是马丁马吉拉，他也许就是我们之中的某一个人，但他是谁并不重要，请关注我们的服装。”

这些年来，有很多的业内人士都想为他拍摄纪录片，但要成功邀请他参与拍摄是比登天还难；可在去年上映的《Martin Margiela In His Own Words》却成了一个例外，虽然一样没露面，他却难得地露声讲述自己的故事、设计和想法，引起了一阵轰动。

废弃操场处女秀

这样的马丁马吉拉很任性是吗？不，他在品牌经营和服装设计上更任性，尤其是在1974年进入安特卫普皇家艺术学院学习时，据称他就总爱“改编”老师给的任务，甚至曾跟同学一起仿制保罗高缇耶的邀请函去看秀；而从1985年至1987年间，他更成功获得自己喜爱的设计师让保罗高缇耶的助理一职。

1988年，离开让保罗高缇耶后的他，便创立了自己的同名品牌Maison Martin Margiela，并在隔年办了第一场引起巨大争议和话题的时装秀。相信大部分的新晋设计师对自己的处女秀都很重视，从服装设计、秀场选址到场景布置等都得精心安排，但马丁马吉拉却是选址在巴黎郊外的一座废弃操场，而且还没有受邀嘉宾名单，现场座位都是现到先得的。

改变行业格局之秀

当天的秀场，可说是非常的随意和拥挤，不仅模特儿走秀走得很悠闲，周围还有不少住在附近的北非儿童在奔跑打闹；而马丁马吉拉的服装设计也很“闹”，跟那时人们所认知的设计师作品是大相径庭，将粗糙、破损或类似半成品般的设计粗暴地呈现在观众的面前。

这样的处女秀引起了人们的议论，虽然批评声浪不断，但也不乏赞美之人。

有者更以“改变行业格局之秀（Game-changing show）”来形容它，还记得后起之秀拉夫西蒙（Raf Simons）亦曾表示，他就是看了马丁马吉拉的秀才决心从工业设计转向时装设计的，他说：“我一直觉得时尚有点肤浅，但这场秀颠覆了我的想法。”

解构主义先锋

从首秀就能看出马丁马吉拉最爱的两大设计概念：

第一：解构主义，简单来说就是将服装拆解，对原有的结构进行“破坏”，重新定义每个拆解出来的部分的功能后再进行重组，而他至今仍是时尚圈内公认的解构主义先锋和鬼才。

第二：未经加工或亟待完善的缺陷美，所以人们才会看到粗糙、破埙或类似半完成品般的设计。

马丁马吉拉在1997年的秋冬作品更是将这两大概念推向了另一个高峰。当时的他将包裹在人体模特儿身上的褐色胚布剥下，保留了“stockman”和“semi couture”等的原始字样，以提醒人们它最原始的功能，再结合制作服装的样纸做成穿在真人模特身上的成衣。

分趾鞋头深受喜爱

值得一提，他同年也受邀成为法国奢侈品牌爱马仕的女装创意总监直到2003年。

其实除了解构主义外，马丁马吉拉也创造出了不少的经典，譬如在首秀中爆红的Tabi靴，特色就是鞋头处的分趾设计，设计灵感源自日本工匠穿的分趾布鞋，也就是在传统木屐内搭配分趾袜，于是他便灵机一动将之改造成高跟Tabi靴，之后还延伸出了芭蕾舞鞋、玛丽珍鞋和乐福鞋等的版本，至今仍深受时尚爱好者的喜爱。

丑时尚和升级再造

但要一一细数马丁马吉拉的经典真的太难了，因为实在是太多了，然而在近代的时尚圈却经常能看见他的影子，不仅现任创意总监约翰加利亚诺（John Galliano）经常会重新诠释他的经典设计，其他品牌和设计师也都会有意无意地“借鉴”，甚至有很多的“流行趋势”，其实就是那时候的马丁马吉拉正在做的事。譬如丑时尚（Ugly Fashion）和升级再造（Upcycling）等。

没错，那时候的他常会善用旧衣或旧材料，譬如扑克牌、陶瓷餐具和塑料袋等来制作服饰，但他的原意并不是为了要拯救地球，纯粹是没有足够的经费。也正因如此，他在2002年就将自己的同名品牌卖给Diesel的母公司，即OTB集团。

而“缺乏经费”这件事，不仅激发了马丁马吉拉的叛逆引起和无限创意，也让他在那极尽奢华的时尚圈中更加独树一帜。

无聊的标签？

马丁马吉拉对匿名性的重视和任性也已贯彻到了自己的同名品牌中。

不管是在什么时期，“标识”对一个品牌来说都很重要，可是他却一直竭尽所能地去减弱消费者对品牌的关注，所以早期的Maison Martin Margiela是完全没有品牌标识或标签的，直到许多消费者反映后，他才勉为其难地缝了一块白色的标签上去，而且也只粗糙地在4个边角用白棉线固定，目的就是希望能让消费者快速地剪掉这无聊的标签。

没想到的是，这粗糙的4条棉线却成了品牌独有的特色，即使日后已经换成更为人熟识的0-23序列号标签，这四条棉线仍经常会出现在品牌的设计上。

而他也曾经针对“标签”一事向媒体说道：“也许在看见不带任何线索的白色标签时，你永远都不会知道是哪个品牌或设计师的作品，但我从不在意这点。我创品牌的初衷就是希望在未洞悉设计师之前，大众能先用最真实的感受去赞颂衣服的设计。”

悄无声息离开时尚圈

此外，在早期拍摄的品牌大片中，他还会将模特的双眼涂黑，甚至让秀台上的模特佩戴面罩或以其他方式遮蔽，因为他希望人们把所有的关注点都放在衣服上。甚至在2008年，当他已决定要离开时尚圈时，他也做到了悄无声息的地步。

当时是连他的工作团队都不知道，并在一年后才被告知马丁马吉拉已离开，但他曾在纪录片中表示，这是OTB为弱化对品牌的影响所做的决定，他说：“无法对我的团队说再见，某程度上来说是非常痛苦的，因我真的很感激他们。”

同时也在纪录片的结尾写下迟到了12年的感谢，“谢谢帮助我实现梦想的每一个人”。

为何离开时尚圈？到了2018年才正式曝光。当时的他说：“我无法再承受这日益增加的压力，更无法应对过度增长的商业需求。我很遗憾在社交媒体上的超载信息摧毁了我对时尚的快感，时尚已变得毫无惊喜和期待，而这对我来说是至关重要的。”